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Nomeados primeiros restaurantes com certificação REAL em Nova York

Nomeados primeiros restaurantes com certificação REAL em Nova York


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Se vir o selo de aprovação do Real Certified, você sabe que está comendo comida de restaurante que é boa para você e para o meio ambiente.

Na James Beard House, o Conselho de Alimentos Saudáveis ​​dos Estados Unidos acaba de anunciar os 32 restaurantes em toda a cidade de Nova York que receberam o prestigioso emblema de “Eat REAL Certified,” incluindo Bareburger, ‘wichcraft e Rose Water. Esses restaurantes se juntam às centenas em todo o país que atenderam às diretrizes rígidas para mostrar que estão comprometidos em servir alimentos saudáveis ​​e naturais, administrar um restaurante verde, obter ingredientes sustentáveis ​​de fontes locais quando possível e reduzir o tamanho das porções e o desperdício . Em outras palavras: trazendo-nos de volta à comida real e natural.

“Queremos aproveitar esta ocasião muito especial para homenagear os chefs e restaurantes cujos proprietários levam a sério as relações diretas entre os alimentos que servem e a saúde de seus clientes”, disse o CEO do USHFC, Lawrence Williams.

O índice usado para determinar o status “real” de um restaurante é um sistema de pontuação baseado em um questionário que pergunta se o estabelecimento possui uma fonte de refrigerante, quanto do cardápio contém itens fritos, qual porcentagem do cardápio é vegetariana ou vegana, e quais são os ingredientes mais utilizados, entre outros itens.

Joanna Fantozzi é editora associada do The Daily Meal. Siga ela no twitter @JoannaFantozzi


West Village Joint é considerada uma das melhores pizzarias de Nova York

Uma imagem de uma torta de pizza no estilo da cidade de Nova York. (Shutterstock)

WEST VILLAGE, NY - Nova York pode ter caído para o terceiro melhor estado para pizza em uma classificação recente da Food & amp Wine Magazine, mas um estabelecimento de West Village foi o primeiro nomeado em uma coleção das melhores pizzarias do estado.

Na quarta-feira, a popular revista publicou "A melhor pizza em todos os estados", que também incluiu sua classificação dos 10 melhores estados com pizza na América.

New York terminou em terceiro, atrás de New Jersey e Connecticut.

Em vez de uma lista numérica padrão das melhores pizzarias em cada estado - a Food & amp Wine Magazine escreveu vários parágrafos para cada estado - dentro dos quais havia menções e descrições de um punhado de pizzarias que seus autores consideravam as melhores.

O primeiro estabelecimento nomeado como um dos melhores de Nova York foi o John's of Bleecker Street, que abriu em 1929 e ainda tem uma casa na 278 Bleecker Street, no West Village.

"Com o mundo não batendo mais à sua porta, o restaurante parece um ponto de encontro pitoresco de West Village que já foi", escreveram os autores do ranking da Food & amp Wine Magazine. "As pizzas a carvão, com uma crosta muito fina, mas nunca secas ou quebradiças, são tão puras quanto parecem."

Aqui estão os outros restaurantes que a revista apontou como os melhores pizzarias de Nova York:

  • Lucali em Carrol Gardens
  • Roberta está em Bushwick
  • Pizza do Joe em Greenwich Village
  • Pizza do Scarr no Lower East Side
  • Pizza Invertida na Times Square
  • Mamãe também! no Upper West Side
  • Slice Shop de Paulie Gee em Greenpoint
  • Philomena está em Sunnyside
  • Fatia de canto na cozinha do inferno
  • Padaria Perecca em Schenectady
  • O'Scugnizzo's em Utica
  • Árvores gêmeas em Siracusa
  • Bocce Club em Buffalo

No entanto, todas essas pizzarias elogiadas receberam o nome de John's of Bleecker Street, do West Village, pelos autores da revista Food & amp Wine.


Restaurante da cidade de Nova York torna-se o primeiro a obter licença para servir carne humana

Onde mais senão na cidade de Nova York? Um restaurante recém-inaugurado nos limites da cidade está ostentando a primeira licença do país para servir carne humana no menu. O restaurante, simplesmente chamado de SKIN, recebeu uma licença após uma petição aos governos estadual e federal sobre leis contra o canibalismo.

& # 8220Como espécie, estamos no topo da cadeia alimentar, e a única carne que sobrou para atacar foram outros humanos & # 8221 disse o proprietário do SKIN, Mario Dorcy, um chef 4 estrelas Michelin. & # 8220Lutamos muito para poder servir carne humana em nosso restaurante, e o governo finalmente reconheceu que estávamos certos. & # 8221

Dorcy diz que tem lutado contra as leis de ordenança canibal por mais de 10 anos e finalmente recebeu luz verde depois que ele prometeu que a carne que foi usada viria apenas de pessoas que doaram seus corpos especificamente para seu restaurante, sabendo muito bem que eles seriam comidos.

& # 8220Nós temos que manter registros meticulosos, e há uma grande quantidade de papelada que alguém precisa preencher antes de morrer e antes que possam ser comidos & # 8221 disse Dorcy. & # 8220Nós pagamos generosamente pelas doações de corpos, porém, e o dinheiro pode ser usado para qualquer coisa, já que as despesas com o funeral tornam-se zero quando você doa seu corpo para ser comido. & # 8221

Dorcy diz que há muitos pratos no cardápio que não incluem carne humana, mas aqueles que desconfiam do processo não devem pedir nada.

& # 8220Assim como nas embalagens de doces com advertências de alergia que dizem & # 8216as máquinas também são usadas para fazer itens com nozes & # 8217 nossos utensílios também são usados ​​para cozinhar carne humana & # 8221 disse Dorcy. & # 8220Então & # 8217não entre se você & # 8217não concorda com o que fazemos. & # 8221


A origem de Hoagies, Grinders, Subs, Heroes e Spuckies

& quotInsira o Hoagie & quot GIF animado de & lta href = & quothttp: //esp1987.tumblr.com/">Erik S. Peterson & lt / a & gt com & lta href = & quothttp: //popcrush.com/kanye-west-ripping-off-enter-the-void -film-all-of-the-lights-video / & quot & gta aceno com Gaspar Noe e Kanye West & lt / a & gt

Todos nós conhecemos a história da origem dos sanduíches: o conde de Sandwich do século 18, um homem sábio chamado John, começou a pedir a sua equipe que lhe servisse carne com pão para fazer refeições rápidas. Rumores persistem de que ele fez isso para facilitar as sessões de jogo durante todo o dia, mas seus ancestrais modernos insistem que ele era apenas um cara ocupado.

Mas, para o fim de semana do Super Bowl, não nos importamos apenas com sanduíches comuns. Queremos bombas de carne e queijo recheadas com 30 centímetros de comprimento (ou 1,80 metros), aqueles super-sanduíches que chamamos de & quotsubs. & Quot Ou & quothoagies & quot ou & quotgrinders & quot ou & quotpo & # x27 boys & quot ou & quotspuckies & quot ou, se você & # x27é de Yonkers, & quotwedges. & quot É & # x27s apenas um gênero de sanduíche, na verdade, então por que todos os nomes e de onde eles vêm?

Bem, antes de grandes marcas e grandes cadeias transformarem a "cor local" em variações do bege, havia espaço para cada cidade americana criar seu próprio nome para um sanduíche de pão integral cheio de frios e na maioria das áreas com grandes populações de imigrantes italianos fez exatamente isso. Embora algumas das origens dos nomes & # x27 sejam bem básicas, os mitos enxamearam para esses sanduíches como moscas no mel - então, aqui, em nenhuma ordem particular, estão os fatos e ficções de nosso sanduíche favorito & # x27s nomes:

Sub: uma abreviatura de & quotsubmarine sandwich, & quot subs são chamados de & quotsubs & quot porque se parecem com submarinos. Simples assim.

Mas o melhor mito coloca o marco zero do sub-bosque em New London, CT, em torno da Segunda Guerra Mundial. A cidade (bem, tecnicamente a cidade de Groton, do outro lado do rio da cidade propriamente dita) é o lar da base principal de submarinos da Marinha e de um grande estaleiro de construção naval, ambos compreensivelmente movimentados durante a guerra. De acordo com essa história, o próprio sanduíche grande foi inventado por um lojista italiano chamado Benedetto Capaldo em New London, mas era originalmente conhecido como "moedor". Assim que o quintal começou a pedir 500 sanduíches por dia de Capaldo para alimentar seus trabalhadores, o sanduíche tornou-se irrevogavelmente associado a barcos submersíveis.

Uma boa história, mas o primeiro registro impresso do OED & # x27s de & quotsubmarine sandwich & quot data de uma lista telefônica de janeiro de 1940 para Wilmington, DE, onde um restaurante estava anunciando & quotsubmarine sanduíches para levar. & Quot Vendo como nós não & # x27t nos mobilizamos para a Segunda Guerra Mundial até dois anos depois, isso praticamente torpedeou a lenda de New London.

Grinder: É mais provável que você encontre um desses na Nova Inglaterra, embora o mais comum & quotsub & quot tenha dominado a maior parte do terreno. & quotGrinder & quot compartilha algumas raízes náuticas frágeis com o sub - alguns afirmam que foi nomeado para & quotgrinders, gíria ítalo-americana para estivadores (que muitas vezes estavam lixando e moendo cascos enferrujados para repintá-los) - mas a origem mais amplamente atestada é sobre o próprio sandiwch. Os sanduíches, com seu pão italiano e pilhas de ingredientes, eram mais difíceis de mastigar do que o típico presunto com queijo no pão branco. Essa dentição foi traduzida em & quot moedor, & quot, desde & # x27s o que seus dentes tiveram que fazer para sobreviver a uma mordida.

Uma nota para os detalhistas: em certos pontos da história dos moedores da Nova Inglaterra, os moedores eram quentes, enquanto os subs permaneceram frios, mas isso vem e vai embora com o passar das décadas.

Herói: Nativo de Nova York, o herói tem duas histórias de origem principais. Primeiro, há a especulação lógica de que é uma pronúncia distorcida de & quotgyro, & quot, o sanduíche grego com carne assada no espeto. Mas o termo é atestado desde o final dos anos & # x2740, e os giroscópios gregos só fizeram barulho na cultura alimentar americana nos anos & # x2760s, e até mesmo isso começou em Chicago. E talvez mais importante, todos esses sanduíches são criações essencialmente italianas. As chances de um nova-iorquino nos anos & # x2740 confundir um estabelecimento grego com um italiano são aproximadamente nulas.

A jornada do verdadeiro herói começou com a maravilhosamente chamada Clementine Paddleworth, que provavelmente cunhou a palavra em uma coluna de comida para o New York Herald Tribune em 1936, uma vez que o sanduíche era tão grande & quotyou teve que ser um herói para comê-lo. & Quot o NYHT faliu em 1966, não há nenhum arquivo pesquisável online, mas um historiador de alimentos empreendedor poderia dar uma olhada no arquivo de microfilmes da Rutgers University e # x27s para localizar este aqui para sempre. Barry Popik, colaborador do OED e especialista em palavras em geral sobre alimentos, remonta a um Léxico de Jargão Comercial de 1937 publicado pela WPA, que descreve & quothero & quot como & quot; jargão quotarmored de guardas de automóveis & quot para um grande sanduíche. Isso lança um pouco de dúvida sobre a hipótese de Paddleworth, uma vez que é improvável que um bando de guardas de carros blindados simplesmente pegasse palavras do jornal à toa, mas o subjacente "tem que ser um herói para comê-lo" ainda é um forte candidato.

Hoagie: Este é o termo local da Filadélfia para o grande sanduíche italiano, e apresentou não uma, mas quatro explicações para sua origem. Os dois primeiros, espelhando estranhamente a história do & quotsub & quot, começam no Philadelphia Navy Yard. The Yard estava localizado em um pedaço de terra outrora conhecido como Hog Island, de modo que os trabalhadores lá eram chamados de & quothoggies. & Quot. Esta foi uma das primeiras versões do sanduíche local, e a história diz que muitos trabalhadores imigrantes italianos do Navy Yard comeram o suficiente para obterem o nome da coisa com o seu próprio nome. Alternativamente, & quothoagie & quot é dito vir de & quotHogan & quot de duas maneiras diferentes. Primeiro, era um nome irlandês comum e tornou-se um apelido para os trabalhadores do estaleiro da Marinha imigrantes irlandeses, assim como com & quothoggie & quot, eles supostamente o batizaram com seu próprio nome. Ou, diz outra história, um canalha chamado Hogan perguntou a um colega de trabalho que sempre comia deliciosos sanduíches italianos se ele poderia começar a fazer com que o sortudo e # x27s esposa fizesse um extra para ele todos os dias, e o nome de alguma forma pegou.

Mas considerando que o Hog Island Navy Yard fechou nos anos & # x2720s e os & quothoagies & quot não começaram a circular na impressão até os & # x2740s, isso & # x27s é bastante improvável. Eu vou admitir, é estranho que hoagies, subs e grinders tenham histórias apócrifas relacionadas a estivadores, mas as datas realmente não se alinham com este.

Em vez disso, é mais provável que a origem real remeta a um músico de jazz que se tornou dono de uma lanchonete chamado Al De Palma. No final da década de 2720, ele viu algumas hepcats comendo um submarino e comentou consigo mesmo que você "tinha que ser um porco" para comer um sanduíche tão grande. Então, quando ele abriu uma sub-loja durante a Depressão, ele começou a chamar seus grandes sanduíches & quothoggies & quot e, eventualmente, abriu cadeias em toda a cidade. Quanto a por que & quothoggie & quot se voltou para & quothoagie & quot, a melhor explicação que existe é provavelmente o próprio sotaque da Filadélfia. Já ouviu esses caras falarem?

Po & # x27 Boys: o único forte candidato ao verdadeiro nome do sanduíche fora da costa leste vem de Nova Orleans, onde o sanduíche é conhecido como & quotpo & # x27 boy, & quot & quotpo-boy & quot ou o original & quotpoor boy. & Quot A melhor história sobre esse nome é verdadeira, e ela começa com uma greve de bonde. No verão de 1929, 1.100 condutores de bonde e motoristas de Nova Orleans entraram em greve, em grande parte com o apoio da cidade - quando os fura-greves foram enviados para detonar os piquetes e furar os bondes, uma multidão de 10.000 habitantes de Nova Orleans se reuniu no centro para torcer pelos grevistas enquanto eles queimavam o primeiro bonde operado com fura-greves.

Dois irmãos chamados Bennie e Clovis Martin, cajun da Louisiana que costumavam trabalhar nos bondes, enviaram uma carta de apoio ao sindicato prometendo refeições gratuitas aos membros do sindicato e seu apoio e o inferno quottill congela. & Quot Eles cumpriram sua promessa, entregando-se sanduíches grandes para qualquer grevista que passasse por sua loja, comentando uns com os outros & quothere vem outro pobre garoto & quot sempre que alguém entrava pela porta. Para maximizar a carga de alimentos, eles trabalharam com um padeiro italiano, John Gendusa, para criar um pão de sanduíche retangular mais eficiente do que a baguete afilada. Tal como aconteceu com o hoagie, o nome então se espalhou pela cidade enquanto os Martins expandiam seu restaurante e pegavam.


Restaurantes e cervejarias da CIA em Nova York


Nossos alunos estão ansiosos para recebê-lo de volta Restaurante American Bounty e The Bocuse Restaurant! Somente com reserva. O Apple Pie Bakery Café está aberto apenas para hóspedes com reservas nos restaurantes American Bounty ou The Bocuse, ou para participantes de classe CIA Foodies. Ristorante Caterina de ’Medici permanece fechado neste momento.

American Bounty Restaurant - ABERTURA EM 25 DE MAIO

Com foco nas estações e produtos do Vale do Hudson, pratos regionais contemporâneos e tradicionais ganham vida no American Bounty Restaurant de uma forma honesta e saborosa. Completado com uma carta de vinhos americana de primeira classe e um serviço acolhedor e confortável, este restaurante casualmente elegante cria o cenário para uma experiência gastronômica incomparável no Vale do Hudson em Nova York.

The Bocuse Restaurant - ABERTURA EM 25 DE MAIO

Elegante e surpreendentemente contemporâneo, este restaurante francês recebeu o nome do chef mais famoso da França, Paul Bocuse. O Restaurante Bocuse repõe a execução da cozinha francesa clássica através das lentes de técnicas de cozinha ultramodernas, traz um novo estilo de serviço casual, porém sofisticado, e oferece um design de interiores arquitetônico de tirar o fôlego. Com uma excelente carta de vinhos franceses e um programa de coquetéis inovador, o Restaurante Bocuse é uma experiência gastronômica única e emocionante de classe mundial.

Apple Pie Bakery Café - ABERTURA EM 25 DE MAIO

Desfrute de cafés favoritos clássicos e novas seleções de doces e salgados dignas de desejo, preparadas por alunos da CIA sob as instruções de professores de classe mundial. Para proteger a saúde e a segurança de nossos alunos, professores, funcionários e convidados, o Apple Pie Bakery Café ainda não está totalmente aberto ao público, e apenas os hóspedes com uma reserva existente nos restaurantes American Bounty ou The Bocuse podem visitar. Atualmente, oferecemos apenas comida para viagem.

Ristorante Caterina de ’Medici e Al Forno Trattoria - FECHADO ATÉ MAIS AVISO

A cozinha regional italiana verdadeiramente autêntica é o centro das atenções no Ristorante Caterina de ’Medici, uma sofisticada sala de jantar com vista para um deslumbrante jardim de ervas e rosas, e o Rio Hudson. Ou desfrute de pizza no forno a lenha e outros pratos rústicos simples no Al Forno Trattoria mais casual. Jantar nesta grande villa em estilo toscano é uma fuga culinária para outro mundo, sem nunca ter que deixar o belo Vale do Hudson.

FECHADO ATÉ NOVO AVISO

A Cervejaria da CIA - FECHADA ATÉ MAIS AVISO

A cervejaria do CIA é principalmente uma sala de aula onde os alunos do nível de bacharel aprendem sobre os ingredientes, equipamentos e técnicas necessários para produzir cervejas e cervejas. Foi criada em 2015 em parceria com a Brooklyn Brewery, cujos cervejeiros e executivos costumam ser palestrantes convidados. A aula ajuda os futuros profissionais da alimentação a pensarem de forma diferente sobre a cerveja, elevando seu status de bebida fina ao nível do vinho.

Eventos especiais de jantar

O CIA Restaurant Group dá as boas-vindas a mais uma temporada de degustações tentadoras, palestras esclarecedoras e jantares deliciosos. Temos novos eventos empolgantes destacando vinhos e destilados, jornadas culinárias pelo interior da Itália e celebrações da comida da fazenda à mesa.

Eventos de jantar beneficente para estudantes

Apresentados por alunos de bacharelado da CIA, esses eventos ajudam a arrecadar dinheiro para instituições de caridade locais. Essas futuras estrelas da indústria da hospitalidade são responsáveis ​​por todo o planejamento e execução, desde o desenvolvimento do menu até a ambientação geral e design dos eventos.


Uma nova geração de chefs renova a culinária taiwanesa na América

A culinária da ilha existia sob o vasto guarda-chuva da "comida chinesa" nos Estados Unidos. Um grupo de chefs e donos de restaurantes está mudando isso.

Quando Richard Ho abriu a Ho Foods, uma pequena loja no East Village no ano passado, seu objetivo era servir a melhor versão possível de um único prato taiwanês: sopa de macarrão com carne.

Seu objetivo não era se tornar o anfitrião do que seus funcionários descrevem como o primeiro centro comunitário de comida de Taiwan.

Mas, como o prato é tão querido, todos, desde tias de Chinatown a outros chefs taiwaneses-americanos e turistas curiosos, compareceram para ver se a sopa estava de acordo com seus padrões específicos.

“Cada mãe taiwanesa que chega me conta um‘ segredo ’diferente para o caldo”, disse Ho. "Maçãs, caules de coentro, anis estrelado."

A sopa de macarrão com carne é amplamente considerada o prato nacional da Taiwan moderna, construída a partir da história tumultuada da ilha, celebrada com um festival anual em Taipei e disputada em uma competição culinária com várias categorias vencedoras. Mas é apenas um dos inúmeros pratos que tornam a culinária de Taiwan notável e gratificante.

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Grande parte de sua culinária pode ser rastreada para outro lugar, mas - como os Estados Unidos - Taiwan passou por tantas transformações demográficas e culturais, tecnológicas e de sabor, que a comida agora tem sua própria identidade.

Como a história moderna da ilha inclui séculos de imigração e colonização, 50 anos de ocupação japonesa (de 1895 até a Segunda Guerra Mundial) e um influxo de dois milhões de refugiados da China continental quando o Partido Comunista assumiu o poder em 1949, comida taiwanesa moderna é uma mistura particularmente caleidoscópica. (Hoje, a ilha existe em um limbo político entre a independência e a absorção pela grande China.)

“Taiwan em si é um caldeirão”, disse a chef Vivian Ku, do restaurante Pine & amp Crane, em Los Angeles.

Nos Estados Unidos, os pratos taiwaneses costumam ser colocados sob o vasto guarda-chuva da "comida chinesa". Até recentemente, apenas pessoas que conhecem sua geografia alimentar poderiam identificar um restaurante com uma especialidade específica - caixa de sopa de macarrão de carne com arroz, carne de porco e repolho refogada em panquecas de cebolinha - e identificá-lo como taiwanês.

Agora, a comida taiwanesa está se anunciando. Não é novidade nos Estados Unidos, mas está sendo recentemente celebrado e transformado por jovens chefs e donos de restaurantes taiwaneses-americanos como o Sr. Ho, a Sra. Ku, Eric Sze do 886 em Manhattan e Joshua Ku da Win Son em East Williamsburg, Brooklyn.

Ao fazer componentes do zero (incluindo itens básicos que a maioria dos restaurantes compraria, como embalagens de bolinhos de massa e verduras em conserva), usando ingredientes de alta qualidade como carne de boi e tofu orgânico e adaptando clássicos com formas e sabores modernos, eles estão reformulando a comida taiwanesa nos Estados Unidos para um público cada vez mais entusiasmado. Novos lugares que servem cozinha tradicional taiwanesa, e chamando-a pelo nome, também estão se multiplicando, como a rede Shihlin Taiwan Street Snacks na área da baía, e Taiwan Bear House e Zai Lai Homestyle taiwanês em Nova York.

Cathy Erway, autora de "The Food of Taiwan", disse que quando estava pesquisando seu livro de receitas cinco anos atrás, ela teve que "raspar o fundo do barril" para encontrar chefs e donos de restaurantes nos Estados Unidos que identificaram sua comida como taiwanesa . Mas, à medida que esse novo grupo atinge a maioridade, há mais coisas do que ela pode acompanhar.

“A geração mais jovem está reivindicando sua identidade taiwanesa”, disse ela, reprimindo a assimilação que seus pais e avós costumavam encorajar. “Que melhor maneira de fazer isso e se rebelar contra seus pais do que através da comida?”

Mas o que é comida taiwanesa? A resposta geralmente depende de onde a pergunta está sendo feita.

Em Taiwan, qualquer resposta incluiria a comida dos primeiros habitantes da ilha: raízes como taro e batata-doce, painço, ervas selvagens e verduras e frutos do mar.

Haveria também pratos tradicionais associados a diferentes regiões de Taiwan, que cobre 36.000 quilômetros quadrados (uma área comparável à da Holanda) e é o lar de mais de 23,5 milhões de pessoas. No centro da cidade de Chiayi, isso seria uma tigela de arroz coberta com frango local que é puxado em pedaços macios e temperado com seus próprios sucos e gordura. Na costa de Tainan, quando o tempo estava muito difícil para os barcos de pesca saírem, os cozinheiros improvisaram tigelas de macarrão da "estação baixa", estendendo um pouco de frutos do mar com caldo de porco, alho e macarrão em um prato de recheio que agora é popular em todos os lugares.

Haveria alimentos identificados com grupos distintos da China continental, como o Hakka, que chegou nos anos 1600 com legumes em conserva e bolinhos de arroz. O povo islâmico Hui do oeste da China é especialista em carne bovina, pão achatado e macarrão puxado à mão. O povo da vizinha província de Fujian trouxe os líquidos doces para refogar que definem os clássicos locais, como três xícaras de frango e lu rou fan, porco picado com arroz. Alguns alimentos japoneses pegaram e permaneceram, como sashimi, oden (guisado) e bian dang (caixas de bento).

Se você fizesse a pergunta em outro lugar na Ásia, Taiwan seria citado ao lado de Hong Kong e Cingapura como um destino principal para xiao chi, "comida pequena" de barracas de rua, como panquecas de cebolinha, pães de pimenta preta, omeletes de ostra e todo tipo de bolinho imaginável . (“Pastar é como os taiwaneses gostam de comer”, disse Ku.) Taiwan também deu início à tendência do Leste Asiático para alimentos com “Q”, o termo local para a textura elástica compartilhada por macarrão de arroz grosso, pérolas de tapioca e peixe bolas.


Mas Glen "Taco" Bell existia.

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O fundador da Taco Bell, Glen Bell, abriu os Hambúrgueres da Bell e a Taco Tia na Califórnia. Em 1962, Bell teve a brilhante ideia de combinar esses nomes e abrir o primeiro Taco Bell em Downey, Califórnia.

Em 1967, havia 100 Taco Bells e hoje a marca tem mais de 7.000 restaurantes em todo o mundo.


O "verdadeiro" Little Italy de Nova York

Por mais de 100 anos, o Mario's na Arthur Avenue manteve as tradições culinárias dos primeiros colonizadores italianos de Nova York.

É uma noite escura de inverno na Arthur Avenue, no Bronx. Os lojistas trazem latas de azeite e tomates das vitrines das calçadas e puxam as grades de metal em frente às padarias e açougues. À medida que as lojas ao redor escurecem, as janelas estreitas do restaurante Mario & rsquos brilham, acenando comensais famintos dentro, onde a Gruta Azul de Capri brilha e o Monte Vesúvio assoma sobre a Baía de Nápoles em uma série de pinturas a óleo de 85 anos.

“Alguns clientes me disseram para me livrar deles, [dizendo] que eles eram muito escuros, muito antiquados”, disse a coproprietária Regina Migliucci-Delfino, sobre as pinturas feitas por seu tio-avô, Ciro. & ldquoMas esta é a nossa história. & rdquo

Mario & rsquos é o restaurante mais antigo em um dos mais intactos Little Italy & rsquos dos Estados Unidos. Ao contrário de Little Italy em Lower Manhattan, que encolheu para pouco mais que uma faixa turística kitsch, os nova-iorquinos conhecem a Arthur Avenue como a Big Apple & rsquos & ldquoreal Little Italy & rdquo & ndash, um bairro onde mais de duas dezenas de lojas e restaurantes italianos estão em atividade há 50 a 100 anos. A maioria das lojas pertence e é operada pela terceira ou quarta geração das famílias que as iniciaram, e um punhado foi vendido para funcionários de longa data que mantiveram as coisas iguais. Os ítalo-americanos que vivem nos subúrbios dirigem todas as semanas para fazer suas compras aqui, e quando os turistas da Itália chegam em ônibus turísticos todos os dias, ficam maravilhados com os alimentos que não viram desde que suas avós os fizeram. Mario & rsquos simboliza a sensação de cápsula do tempo de bairro & rsquos e é talvez o lugar mais autêntico para saborear as tradições culinárias da comunidade italiana inicial de Nova York.

Mario & rsquos é o restaurante mais antigo em um dos mais intactos Little Italy & rsquos dos Estados Unidos

Em uma visita recente, Joe Migliucci, filho de Mario e rsquos, olhou para a sala de jantar da porta da cozinha. Seus suspensórios de assinatura eram pontuados com um alfinete redondo que dizia, & ldquoI & rsquom the Boss & rdquo. Ele tinha 80 anos, mas para mim ele parece exatamente o mesmo de 30 anos atrás, quando eu era uma menina e ele viu meu irmão e eu parecendo entediados durante um longo jantar em família. Ele nos ofereceu pizza.

Pizza no Mario & rsquos é tradição da família Oteri. Meus bisavós, também de Nápoles, possuíam um baccal e agrave (bacalhau seco e salgado) loja apenas algumas portas abaixo na Arthur Avenue de 1918 a 1980, e sempre disse que Mario & rsquos fazia a melhor pizza. Um século depois, o Mario & rsquos continua sendo nosso restaurante familiar. Quando minha mãe faleceu e não sabíamos onde fazer a ceia de Natal, escolhemos Mario & rsquos porque era como se estivéssemos em casa. Hoje, minha família é um dos clientes do restaurant & rsquos centenas de gerações.

Quando minha mãe faleceu e não sabíamos onde fazer a ceia de Natal, escolhemos Mario & rsquos porque era como se estivéssemos em casa

A família Migliucci deixou Nápoles na década de 1890 depois que o bisavô de Joe e rsquos (também chamado de Mario) teve sua mão estourada por fogos de artifício. Envergonhado de sua desfiguração, o casal e seus filhos mudaram-se para o Cairo, Egito, onde abriram um restaurante italiano. O filho deles, Giuseppe, casou-se com uma napolitana e devolveu a família inteira à Itália. Então, em 1913, o casal mudou-se para Manhattan com a mãe de Giuseppe & rsquos, Scolastica, e seu filho de 1 ano, chamado Mario em homenagem a seu avô.

Na virada do século 20, o bairro de Belmont que abriga a Arthur Avenue era um interior rural que os incorporadores imobiliários comercializavam para os imigrantes italianos como as "colônias italianas". E foi aqui na Avenida Arthur 2342, em 1919, que a família abriu a G Migliucci, uma pizzaria com apenas seis mesas. Scolastica e a nora cozinhavam pratos simples como escarola em caldo e Giuseppe fazia pizza. Depois da escola, o jovem Mario trabalhou no restaurante vendendo fatias de pizza na calçada por cinco centavos. Seus amigos vinham para comer uma fatia e chamaram o restaurante de & ldquoMario & rsquos & rdquo.

Mario e seu irmão Clemente assumiram o comando na década de 1930, mudaram oficialmente o nome e transformaram a pizzaria em um restaurante requintado de tecido branco. O restaurante logo se tornou um dos mais famosos de Nova York, atraindo prefeitos, governadores e celebridades como Joe DiMaggio, Frank Sinatra e Elizabeth Taylor. Em 1971, o diretor Francis Ford Coppola queria filmar uma cena de seu novo filme O Poderoso Chefão na sala de jantar Mario & rsquos. Mas quando Mario ouviu o argumento de que o personagem de Al Pacino e rsquos escondia uma arma no banheiro do restaurante e a usava para matar os dois homens na mesa, ele recusou, dizendo que não soava como um filme de família, então Coppola atirou em em vez disso, outro restaurante próximo. E em 1976, o crítico gastronômico do New York Times Craig Claiborne convidou Mario e Clemente para cozinhar em sua casa nos Hamptons com o famoso chef francês Pierre Franey e publicou uma crítica brilhante do restaurante.

Hoje, Joe sempre corrige os clientes que se referem ao seu restaurante icônico como & ldquoold-school Italian & rdquo. & ldquoIt & rsquos cozinha napolitana & rdquo & rdquo ele diz em uma voz suave.

Quando o Mario & rsquos foi inaugurado em 1919, a pizza era um prato estritamente italiano, encontrado quase exclusivamente em Nápoles. Sessenta e cinco anos antes da True Neapolitan Pizza Association (AVPN) declarar que a pizza & ldquoreal & rdquo napolitana só poderia ser feita com tomates cultivados nas planícies do Monte Vesúvio, mussarela de búfala local e farinha duplo-zero, os napolitanos no exterior adaptaram sua antiga receita city & rsquos para seus novos ambientes e fizeram pizzas com o melhor que havia no local. Como os únicos búfalos da cidade de Nova York viviam no zoológico do Bronx próximo, os Migliucci e rsquos cobriam suas pizzas com mussarela de leite de vaca e rsquos.

A pizza, feita exatamente como em 1919, nunca saiu do cardápio

Embora o menu do Mario & rsquos & rsquo tenha evoluído, a pizza, feita exatamente como era em 1919, nunca saiu do menu - um artefato culinário que mostra como o prato foi apresentado aos americanos por chefs imigrantes. Ao contrário da maioria das fatias de Nova York hoje, que muitas vezes vêm cobertas com uma camada pesada de mussarela ralada e provolone que oprime os tomates, Mario & rsquos coloca uma mistura perfeita de tomates e folhas frescas de manjericão ao lado de porções de mussarela fresca cortada à mão. E embora agora seja obrigatório que as pizzarias de Nova York construam ou mesmo importem fornos de pizza a lenha da Itália, o Mario & rsquos manteve seu forno a gás para que a crosta da pizza fique perfeitamente crocante.

Outros pratos da cápsula do tempo no Mario & rsquos incluem braciole (carne enrolada) com pimentão e escarola no caldo, e tripa cozida com tomate e cebola. Spiedini alla romana (pão no espeto com camadas de queijo, frito e temperado com molho de anchova) já foi onipresente nos cardápios de restaurantes italianos, mas saiu de moda em todos os lugares, exceto em Mario e rsquos. Seguindo o conselho de meus bisavós, eu, é claro, pedi a pizza.

Hoje em dia, Joe pode ser a cara de Mario & rsquos, mas o chefe é sua filha, Regina, que administra três salas de jantar de Mario & rsquos em dois andares. Como a quarta geração de Migliuccis a trabalhar na Mario & rsquos, Regina começou a trabalhar no restaurante aos sábados aos 11 anos, atendendo telefones e ajudando com a papelada. Quando os clientes se dispersam entre as corridas do almoço e do jantar, ela alisa o cabelo castanho e espesso para trás e os cumprimenta com cardápios.

When I asked Regina about her family&rsquos paintings of Naples adorning the dining room walls, she looked at the generations&rsquo worth of yellow varnish that now coats them and said, &ldquoI&rsquom pretty sure [Naples] doesn&rsquot look like that anymore.&rdquo

She&rsquos right. The dreamy, brush-stroked Bay of Naples enshrined inside Mario&rsquos is now filled with luxury hotels, cranes and busy cruise ships &ndash not that she&rsquod know that. Remarkably, neither she nor her father have ever visited Naples, or anywhere in Italy, for that matter.

When I asked why, she and Joe looked at each other and laughed. The answer was simple: time. Mario&rsquos is their life&rsquos work and Regina and Joe both work six days a week, cover for other staff members and even help out in the kitchen. Mario&rsquos shuts down for two weeks every August. One week is used to deep clean the restaurant, and the second is theirs to rest &ndash but the two have always opted for easy getaways to the Caribbean. And while many of their family members in New York have returned to meet their relatives in Naples, Joe and Regina have never tasted the limoncello grown by the Blue Grotto, seen Mount Vesuvius at sunset or gone to any of the places painted on Mario&rsquos walls.

A contemporary connection to Naples is now maintained by chef, Massimo Celso who spent 10 years cooking at Mario&rsquos, returned to his native Italy, and then came back to the Bronx to head the restaurant&rsquos kitchen. He mastered all the dishes that Mario&rsquos is famous for: the spiedini octopus salad meatballs slow simmered in tomato sauce. Celso is also the first person outside the Migliucci family to have the title of head chef in their 101-year history.

While all of Joe&rsquos children, nieces, nephews and grandchildren have worked in the restaurant, they were each encouraged to go to college and choose a less-gruelling career than the food business. Mario always tried to discourage Joe from following him into the family business by giving him the worst jobs, like taking out the rubbish and cleaning out the grease traps. When Joe said he&rsquod like to work in the family business, Mario insisted Joe go to college. But Joe said he preferred to be around people.

A few days after my visit, I returned to Mario&rsquos to find Regina&rsquos 17-year-old son, Damian, helping his grandfather in the restaurant. Side-by-side, it was easy to imagine what Joe looked like at Damian&rsquos age, as they share the same profile and gentle demeanour. Damian told me that, like his grandfather, what he likes best is meeting people &ndash even if sometimes they&rsquore not the nicest. Just then, Joe walked by and said, &ldquoIf they&rsquore not the nicest, tu be the nicest. That&rsquos what you learn when you&rsquore here.&rdquo

I asked Damian if he thinks he might take over Mario&rsquos someday. He looked at me and said, &ldquoTime will tell.&rdquo

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Remembering New York City restaurants of the 1980s through the dishes of the times.

I just watched American Psycho the other night and could not get that Phil Collins voice out of my head. He is one of my favorite singers of all time, and, indeed, Invisible Touch was Genesis’s undisputed masterpiece. But my biggest takeaway from that movie, and the Bret Easton Ellis book it’s based on, is always going to be Dorsia. In late-1980s New York, Dorsia is the city’s hottest restaurant. “Dorsia. Great sea urchin ceviche,” goes the line in a movie with many memorable food lines.

In the novel, the restaurant serves as a key backdrop for the author’s dark satire of an age of conspicuous consumption, including the swiftly emerging foodie movement. In 1985, restaurant reservations served as a new form of cultural currency, not unlike a Rolex Explorer or Ferrari 288 GTO. At the time of the book’s publication (1991), New York City was entering the dawn of the celebrity-chef age, a few short years before People named David Bouley as one of the 50 Most Beautiful People (1994) and the launch of the Food Network (1993). But Dorsia is pure 1980s, when chefs were more anonymous and partied nearly as hard as their customers winding down an 80-hour week at Solly.

Jonathan Waxman (far left), Ralph Tingle (right), and Ed Fertig (far right) with staff in the kitchen at Jams.

But I was born in a small Midwestern town in 1980! What was I to know about this universe? For a little background, I called chef Jonathan Waxman. While Waxman was born in Berkeley in 1950 and is considered one of the elder statesmen of California Cuisine—lighter vegetable cooking with inspiration from Italy and Mexico—he brought his style east in 1984 to open Jams Restaurant on East 79th street, which critic Gael Greene colorfully detailed in the September 24, 1984, issue of New York:

“Jams opened noisily. Highly touted. A Best Bet. Not an acoustic tile anywhere. Those gastronomic virtuosos who can divine the scent of success even before Con Ed hooks up the gas were huddled at Jams’ tables from day one, screaming to be heard above their own din, delighting in the exquisite salads and mesquite-infused flesh of fish and bird…choking in the runaway smoke of the grill.”

Sounds a little familiar. “That’s não one of my favorite films,” says Waxman, laughing, when I phone him to talk about the era of Dorsia. I ask if he recalls having the mergers and acquisitions guys in the place, dining with models and bottles of Château Pétrus. “I had this woman working the front who called herself the most high-powered host in New York,” he recalls with a laugh. “Mike Nichols proposed to his wife at Jams. Andy Warhol used to come uptown for Jams. It was a hectic and amazing time. You would have loved it.”

Indeed, I would have loved it. But in the year 2018, and until very recently, all I’ve got are some hazy chef stories and old magazine articles. But that was before Andrew Friedman, a journalist and collaborator on over 20 cookbooks, published his latest work, Chefs, Drugs and Rock & Roll: How Food Lovers, Free Spirits, Misfits and Wanderers Created a New American Profession. As the title suggests, the book—colorful, with bursts of clarity from a pretty opaque time—features reporting from over 200 interviews and describes the rise of restaurants like New York’s Le Cirque, the Quilted Giraffe, Chanterelle, Ma Maison in Los Angeles, Chez Panisse in the Bay Area, and of course Jams.

“Jams was a perfect storm of a cutting-edge style of American food—so-called California Cuisine—a white-hot American chef migrating from the West Coast, and a new design aesthetic,” says Friedman. “Its arrival in New York City arguably marked the moment when the different cultures and chef communities of the two coasts first cross-pollinated.”

This convergence of styles, and increased media attention on restaurant chefs, carried over into home cooking—with pesto and pasta salad going from restaurant menus to kitchens around the country. Here’s a brief look at some of the dishes the era inspired.

Gerard Oliver (left) with a fellow Jams employee.

The urban pasta salad
In 1982, six words changed the course of culinary history. “The pasta salad is here to stay,” wrote New York Times columnist Florence Fabricant in a prophetic story. It is pretty hilarious to think about a world without chilled noodles tossed with vegetables, leftover meat, and an acid-meets-oil dressing, but pasta salad is truly more American than Italian—with upscale grocers like Dean & DeLuca selling boxes of it to the newly named yuppies by the Volvo load.

Paul Prudhomme’s blackened redfish
Many assume that blackening fish is a long-followed Louisiana tradition, passed on from family to family in the bayou backwaters. But the style of cooking heavily seasoned flaky fish over extremely high temperature was the brainchild of the late chef Paul Prudhomme. People went crazy for it, and in 1985, Prudhomme—who was by then a cookbook and television star rivaling the celebrity of Julia Child—traveled to New York City to open a pop-up of his popular K-Paul’s Louisiana Kitchen. It was a sensation, and when city health officials tried to put a stop to the unauthorized restaurant, mayor Ed Koch stepped in to resolve the matter and put an end to the “gumbo war” that would lead to a permanent Nolita restaurant and a certified blackened craze.

Pesto unchains from Little Italy
Pesto, a specialty of Liguria, exploded on the New York City scene as Americans started to think about regional Italian cooking (also see: polenta, bruschetta) while simultaneously chefs placed their own creative stamp on the cooking by incorporating seasonal ingredients into the traditional preparations (see: substituting cilantro for basil). “By definition, the cooking was very ingredient driven,” says Waxman of an era when friends like Larry Forgione and André Soltner were telling him where to find the best rabbits or huckleberries in the New York City region. Pesto was like a great stage for a performance. “For many Americans basil and other condiments entered the lexicon only recently, but with a vengeance signaling a major shift in culinary tastes from the provincial to the cosmopolitan,” wrote Craig Claiborne in 1986 in a story documenting the new movement of food fascination. And indeed, by the end of the decade, pesto had supplanted itself as “the quiche of the ’80s.”

Microwave madness
While the rise of fresh, seasonal cooking was an undisputed facet of the era, the 1980s also ushered in an era of workaholism where time truly did equal money. And with the proliferation of frozen foods, coupled with a fast-food arms race, getting dinner to your table fast was more important than ever. Enter the now long-forgotten, often made fun of, microwave-cookbook genre. o Dominando a Arte da Cozinha Francesa of the category is Microwave Cooking for One. It was written by a newspaper columnist named Marie T. Smith (1933-1987), a homemaker turned Melissa Clark of nuke cookery who was an expert in the field, attending microwave symposiums while writing regularly for the Plant City Post. I purchased the book, now in its fourth printing, because who doesn’t want a five-minute chicken Marengo? Also, microwave chocolate chip cookies? That’s as ’80s as Zubaz and the Dennis Eckersley mullet.


The Reggie Bar

The story of the Reggie Bar is far different from the creation of the Baby Ruth Bar. Just the mention of the name the Reggie Bar usually invokes an instant positive and emotional reaction from people who grew up in the New York area in the 1970s. You didn’t have to be a New York Yankees fan to enjoy the Reggie Bar. It was ten times better than the Baby Ruth Bar. Some people would argue calling it a bar was incorrect because the Reggie Bar was shaped like a patty. However, it was so incredibly good. As a 14 year old growing up in the Bronx and being a huge New York Yankees fan in the 1970s, I have to admit that I enjoyed my share of Reggie Bars almost on a daily basis. It was my go to after a nice slice of Sal’s Pizza on 206th Street. That’s what happens when you have a candy store right next to a pizzeria.

Before Reggie Jackson was signed as a free agent by the New York Yankees, he was a member of those always winning Oakland A’s teams of the early 1970s owned by Charles O Finley. The Oakland A’s won the World Series in 1972,1973, and 1974. The New York Yankees were not exactly fielding the best teams during those years. Then a wonderful thing happened in major league baseball, it was called free agency. Not everyone was a fan of free agency, but it helped lead the New York Yankees baseball teams back to their legendary winning ways. Reggie Jackson was probably the biggest part of that resurrection along with his former Oakland A’s teammate Catfish Hunter.

Before Reggie Jackson signed as a free agent with the New York Yankees, he was quoted in interviews as saying if he ever joined the New York Yankees, they would make a candy bar in his name. Well, he was right!

The New York Yankees had been making progress in their return to glory. They made it to the World Series in 1976 but were swept by the Cincinnati Reds. They needed that special player to put them over the top. In 1977, the New York Yankees signed Reggie Jackson as a free agent to a $2.96 million dollar five year contract. He was worth every penny and more. Reggie Jackson’s reputation would explode with the New York Yankees because of his performance in the post season. Dubbed Mr. October, Reggie Jackson would help the New York Yankees win their first World Series in 1977 in fifteen years. In one World Series game in 1977, Reggie Jackson hit three home runs. And with that, the Reggie Bar was born.

The Curtis Candy Company, the same candy company that had developed the Baby Ruth Bar and had been purchased by Standard Brands in 1964, would become the company to produce the Reggie Bar. On opening day of the 1978 New York Yankees Baseball season, the Curtis Candy Company and the New York Yankees handed every patron who entered the game at Yankee Stadium a free Reggie Bar. It was great way to introduce fans to the new candy bar. However, no one could have ever expected what would happen that game.

The New York Yankees were playing the Chicago White Sox in that opening day game. On the mound was White Sox pitcher Wilbur Wood. In the bottom of the first inning Reggie Jackson came up to bat. This was the first time New York Yankees fans were seeing Reggie Jackson since he had helped the team win the World Series the year before. Fans were incredibly excited to see Reggie come to the plate. In true Reggie Jackson superstar fashion, with a count of three balls and no strikes, Reggie Jackson swung on the fourth pitch and hit a tremendous home run to center field to start out the New York Yankees Season. The fans in the stadium went absolutely wild,. They went so crazy that they started to throw their Reggie Bars onto the field to show appreciation for their superstar player. At the time, Reggie Jackson had thought the fans were throwing the bars on the field because they didn’t like them, but then soon realized that it was all in celebration. The White Sox weren’t too happy about it because they had to delay the game to clean up the mess, but that was baseball in the 1970s at Yankee Stadium.

The Reggie Bar was incredibly successful when it was first released. In a 2016 interview with Michael Kay, Reggie Jackson told the New York Yankees broadcaster that the Reggie Bar made eleven million dollars in the New York area in its first year in 1978. The bar was selling extremely well because of Reggie’s name, the colorful packaging, New York Yankee mania and simply because it was a delicious candy bar.

The Reggie Bar only lasted to 1981. However it was not the Reggie Bars fault that production was stopped. The Curtis Candy Company ran into some problems with the SEC Security and Exchanges commission and lost the ability to manufacture the Reggie Bar. The Reggie Bar was brought back in the 1990s and manufactured by Clark Candies as part of the baseball card craze in the 90s when everyone was buying cards hoping that they would become valuables like the 60s and 70s cards had become. Well that didn’t work out to well. So, in 2020, many of those Clark Reggie Bars with the candy still inside them are being sold on eBay.

The original Reggie Bar is long gone. Ther are rumors every couple of years that it will come back. But for now. the only place you could find a Reggie Bar is on eBay. And it’s going to be a pretty old one. The Baby Ruth Bar can still be found in most stationary stores and Walgreens and CVS.’s However it is no longer the popular candy bar that it once was in the 20th century. It does not even rank in the top 30 of candy bars sold in 2020. (4)

So for now, that candy bar with a rich camel center, lots of fresh roasted peanuts and a super chocolaty covering will be a tasty treat we can only remember with a smile………… unless you were a Mets fan.