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Outono na Provença: 7 destinos para aproveitar o melhor da região francesa

Outono na Provença: 7 destinos para aproveitar o melhor da região francesa


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A época da colheita na Provença, França, significa uma cornucópia de delícias epicuristas; então, há um forte motivo para visitar agora para ver seus famosos vinhedos se tornarem uma colmeia de atividades coloridas, evite o tráfego pesado de turistas no verão e longas filas em museus e restaurantes. Se você estiver indo para lá neste outono, aqui estão algumas recomendações que farão uma viagem extremamente agradável:

Aix-En-Provence

Passeie por Aix-En-Provence, uma pequena cidade clássica provençal com um belo centro pedonal de fontes elegantes, torres sineiras e ruas estreitas repletas de arquiteturas interessantes que vão de hotéis do século 17 a praças pavimentadas. Além das butiques de moda, duas lojas se destacam, ambas com produtos locais. Jacquèmes é uma instituição familiar há 101 anos, oferecendo uma diversidade de iguarias, do caviar ao foie gras ao mais peculiar dos licores provençais: os pastis. Sua coleção de uísques também impressiona, com garrafas empoeiradas que datam da década de 1930. A algumas ruas de distância fica o La Coure Gourmande, decorado com cores vivas, que oferece calissons tentadores, frutas cristalizadas regionais com amêndoas moídas cobertas com cobertura e biscoitos navette com vários sabores (experimente flor de laranjeira e erva-doce).

Foto cedida pelo Grand Hôtel Roi René

Em relação às acomodações, o Grand Hôtel Roi René de quatro estrelas é uma escolha central, ficando fora da zona de pedestres. Possui uma piscina ao ar livre e um restaurante no terraço com arbustos de lavanda ao lado da mesa, onde você pode saborear pratos como mousse de navalha, cogumelos chanterelle e pesto de pinheiro marítimo ou risoto de espelta com ratatouille e galinha-d'angola assada.

Para uma pausa longe da agitação da cidade, almoce no La Table du Le Pigonnet. Um jardim de castanheiros e ciprestes, pinheiros mansos, bordas repletas de flores, fontes e estátuas ornamentadas, o retiro tranquilo fica nos fundos de um hotel-fazenda elegante do século XVIII.

Crédito da foto: Columbia Hillen
Avignon

Maravilhe-se com a riqueza histórica de Avignon, a 80 km de Aix, especialmente com seu imponente Palácio do Papa, um Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos edifícios góticos medievais mais importantes da Europa. Uma animação 3D dramática é mostrada quase todas as noites no pátio aberto.

Com a cosmética provençal e o vinho tão famosos, as visitas a dois museus únicos na área são gratificantes. Estabelecido em 1991 no Parque Natural Regional de Luberon, o Museu da Lavanda fornece informações sobre o cultivo, as propriedades e o uso da planta aromática de 1.000 anos de idade. Reaberto este ano com novas exposições interativas, o Museu do Vinho Brotte nas proximidades de Chateauneuf-du-Pape oferece uma visão abrangente da produção de vinho ao longo de todo o Vale do Ródano. Para uma experiência de degustação de vinhos vintage, experimente o Château La Nerthe de 225 acres, um dos vinhedos mais antigos da França com sua caverna subterrânea que data de 1560.

Cortesia da foto de La Fourchette

Termine o dia com um jantar no restaurante La Fourchette, onde os chefs Philippe e Daniele Hiely servem peixes e carnes cozinhadas com bom gosto em estilo provençal. Em seguida, passe a noite entre 57 hectares de vinha em um dos 15 quartos rústicos de luxo em Bastide de Marie (onde você também pode provar os vinhos dos proprietários).

Crédito da foto: Columbia Hillen
Aldeias pitorescas

Banhe-se nas delícias visuais da Provença com um passeio de carro pelas aldeias pitorescas de Menerbes, onde a amante de Picasso Dora Mar teve sua casa e Forcalquier, onde Distilleries et Domaines de Provence fica, fabricante de muitos licores finos, incluindo Henri Bardouin pastis e vermute Absentroux. Siga para Roussillon, com seus penhascos de cores ocre vivas e Lacoste, onde o guru da moda Pierre Cardin renovou o antigo castelo do Marquês de Sade, colocando esculturas esotéricas gigantes na frente para que todos possam admirar.

Situado no alto das colinas entre oliveiras e pinheiros, os 99 acres, antiga casa do artista Bernard Buffet do século 18, agora Domaine de la Baume, oferece um retiro rural luxuoso. Com vistas deslumbrantes do terraço ao longo dos vales, uma passarela de cascalho para uma cachoeira ruidosa, uma piscina ao ar livre, um spa, uma quadra de tênis para todos os climas e até mesmo um espaço privado para petanca, não faltam opções de lazer . Sem mencionar o Domaine de Taurenne, um museu do azeite a 1,6 km de distância, e o excelente restaurante do hotel que serve refeições gastronômicas com azeite caseiro da propriedade.

Saint Tropez

Desfrute de um passeio panorâmico em direção a Saint-Tropez, com a estrada serpenteando pelos famosos vinhedos de Côtes de Provence. Parar para degustações periódicas é inevitável, especialmente agradável em algumas das butiques de propriedade familiar. Se tomar um gole ao ar livre em uma mesa simples de madeira sob um arbusto de amoreira parece atraente, então dirija-se ao Vidauban no Domaine des Rouges.

Ambos Mas de Chastelas e Villa Marie oferecem acomodações confortáveis ​​em estilo villa italiana nas colinas, longe do tráfego intenso da cidade, mas perto o suficiente para uma visita fácil a Saint-Tropez. Ambos oferecem serviços de transporte gratuitos. O primeiro, membro da Relais & Châteaux, tem 14 quartos e nove suítes em três edifícios com vista para os vinhedos de Bertaud Belieu. Este último, aninhado em meio a exuberantes coqueiros e vegetação diversificada, possui 45 apartamentos e suítes a 10 minutos das praias e do centro da cidade.

Com Brigitte Bardot como seu ícone de longa data, Saint-Tropez continua a ser um destino chique ao longo da Côte d'Azur, com todos os varejistas de moda, joalheria e perfumes concebíveis lá (Dior, Louis Vuiton, Dolce Gabbana, Armani, Bulgari, Hermes e Valentino, para citar apenas alguns). Também acolhe a regata anual de vela Les Voiles com cerca de 300 barcos que participam em várias categorias. Uma adição recente ao circuito de turismo é o Museu Marítimo situado em uma cidadela do século 16 localizada no alto da Montée de la Citadelle, com vistas maravilhosas sobre a costa acidentada abaixo.

Crédito da foto: Columbia Hillen
Cannes

Desça até o topo e desfrute de um passeio arejado ao longo da estrada costeira cênica de Saint-Tropez a Cannes, com falésias vermelhas de um lado e praias douradas e o azul celeste do Mediterrâneo do outro. Como seu vizinho a oeste, Cannes também é a meca das lojas de grife sofisticadas e restaurantes sofisticados, mas também abriga um animado mercado matinal, a apenas cinco minutos a pé de onde acontece o famoso festival anual de cinema.

Datado de 1929, o Art Déco Grand Hyatt Hotel Martinez, oferece a oportunidade de saborear o sabor desta cidade. De frente para o mar, com piscina privativa e praia particular de cada lado do Croisette Boulevard principal, a propriedade de 409 quartos já recebeu uma longa fila de celebridades ao longo das décadas, incluindo Steven Spielberg, Michael Douglas, Bruce Willis e Nicole Kidman.

Crédito da foto: Columbia Hillen
Mougins

Misture cultura com comida gourmet em Mougins, uma vila no topo de uma colina e a 15 minutos de carro ao norte de Cannes. É tão orgulhoso de seus chefs que uma placa de pedra foi dedicada a eles na praça da cidade. Aqui também estão dois museus ecléticos, um de fotografia e outro de arte clássica. O destaque da primeira são muitas fotos do cotidiano tiradas de Picasso, que morava nas proximidades, bem como exibições de antigos equipamentos fotográficos. O segundo, o Museu de Arte Clássica de Mougins, não só abriga uma coleção diversificada de antiguidades, incluindo esculturas romanas, gregas e egípcias, vasos, moedas, joias e a maior coleção particular de armaduras antigas do mundo, mas os artefatos são intercalados de forma criativa com obras clássicas de artistas como Chagal, Rodin, Toulouse-Lautrec, Degas, Matisse, Dalí, Hirst, Warhol e muitos outros. Os chefs locais criaram até réplicas de algumas das obras do chocolate. Com uma ampla seleção de restaurantes, a escolha é um desafio, mas se você quiser aproveitar a praça principal, a Le Mediterranee Brassserie serve uma saborosa sopa de peixe.

Grasse fica a apenas 13 km de Cannes e é difícil resistir ao fascínio tentador dos perfumes de casas como a Galimard, ainda mais porque oferece aos visitantes a oportunidade de fazer sua própria criação, com orientação especializada. Curiosamente, a cidade reabriu seu próprio e abrangente Museu Internacional do Perfume de três andares no ano passado, com exposições que retratam a história dos cosméticos ao longo de 4.000 anos. Para uma experiência sensorial diferente, jante no restaurante Les Trois Garcons, onde, entre outros pratos saborosos, três irmãos parisienses desenvolveram suas próprias versões de steak tartare e foie gras.

Marselha

Depois de ser nomeada Capital Europeia da Cultura no ano passado, Marselha se transformou e agora oferece uma grande diversidade de atrações, incluindo novos museus, bairros rejuvenescidos como Le Panier e bares, cafés e restaurantes renovados. Dois hotéis, localizados frente a frente, estão entre as muitas opções de acomodação. O primeiro é o Sofitel Marseille Vieux Port de cinco estrelas e 134 quartos, com uma posição privilegiada com vista para o movimentado porto da cidade, a orla marítima e os fortes medievais. De carpetes azuis escuros a janelas do chão ao teto, algumas semelhantes a vigias, ele foi projetado para imitar uma cabine de cruzeiro luxuosa. Os terraços do restaurante e bar e uma piscina ao ar livre oferecem vistas panorâmicas sobre as centenas de iates ancorados abaixo. O New Hotel é uma propriedade quatro estrelas que combina móveis contemporâneos, incluindo pinturas vibrantes nas paredes, em um edifício do século 19 com piscina ao ar livre e frequentes exposições de arte no saguão.

Com tantas atividades turísticas em Marselha, os City Passes são úteis, oferecendo transporte público gratuito e acesso a atrações como o impressionante Museu de História de Marselha e o MuCEM, que celebra as civilizações européia e mediterrânea. Também inclui uma viagem de balsa para Chateau d'If, o local do romance de aventura de Alexander Dumas O Conde de Monte Cristo. Com vistas desimpedidas para o porto antigo e sua versão moderna do clássico prato provençal Bouillabaisse, um bom lugar para almoçar é a Brasserie Les Fenetres.

Com o tempo ainda quente, o perfume de ervas dos maquis provençais em todos os lugares, vistas coloridas de vinhedos e vilas pitorescas no topo das colinas e menos turistas do que na alta temporada, há muitos motivos para visitar uma das regiões mais pitorescas da França.


Rota 7 da França: A estrada para o paraíso

Todo verão, meus avós alugavam um castelo perto de Cap d & # 8217Antibes, uma península intocada entre Nice e Cannes com vista para o Mediterrâneo. Eu era muito jovem para me lembrar da minha primeira viagem de Genebra, na Suíça, onde nasci, para La Garoupe, como a chamávamos, abreviatura para toda a área que incluía praias, um farol e uma velha capela. Era a década de 1960 e junto com minha mãe, meu pai e três irmãs, eu passaria os próximos dez verões aqui. Embora a paisagem fosse incomparável, com degraus de mármore íngremes que conduziam do terreno ao mar ladeado de pedras, a parte que eu mais apreciei foi a jornada até lá. Empilhamos nosso Citroen DS 1969 e embarcamos de nossa casa em Genebra, ao sul da França. A viagem poderia ter sido rápida se tivéssemos pegado a Autoroute du Soleil, a rua totalmente nova que poderia nos levar à Riviera em menos de um dia, mas meu pai insistiu que viajássemos pela rota panorâmica, a Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (o National 7), ou & # 8220N7, & # 8221 era a própria Rota 66 da França & # 8217, uma estrada mítica que definiu o verão para gerações de pessoas, inclusive eu. O caminho sinuoso, com cerca de 600 milhas de comprimento, serpenteia de Paris a Menton, uma pequena cidade perto da fronteira com a Itália. De acordo com o historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Edições Paquet, 2012), a Rota 7 costuma ser chamada de espinha dorsal da França, pois conectava o norte frio ao sul ensolarado, atravessando o Vale do Loire, cruzando o rio Ródano, abrindo caminho pela Provença e terminando na Riviera. A estrada existe com um nome ou outro desde os tempos romanos (ainda é possível ver ruínas ao longo do caminho), até se tornar a Route Nationale 7 em 1871.

Durante seu apogeu na década de 1950 e & # 821760, a estrada foi apelidada de La Route des Vacances. Férias remuneradas recentemente prolongadas para os trabalhadores franceses, combinadas com a produção de dois novos automóveis acessíveis, o Renault 4CV e o Citroen 2CV, o início de uma era de engarrafamentos, ou bouchons (a palavra francesa para & # 8220cork & # 8221), enquanto as famílias avançavam em direção ao sul com barcos a remo amarrados ao teto de seus carros. Moradores de um vilarejo provençal brincavam que, naquela época de congestionamento, até o pastis cheirava a gasolina. Percorrer a estrada era um rito de passagem e o cantor francês Charles Trenet chegou a escrever uma canção em sua homenagem.

Os restauradores foram rápidos em abrir locais onde as famílias pudessem reabastecer, e havia comida para todos os bolsos. Meu pai planejava nossas paradas de acordo com as coisas deliciosas que comeríamos ao longo do caminho. A cada verão, nos conectávamos com a Rota 7 em Lyon, a capital gastronômica que marcava o ponto intermediário entre Paris e Menton. & # 8220Três rios fluem através de Lyon, & # 8221 meu pai brincou, referindo-se aos vinhedos próximos, & # 8220le Rhone, la Saone e le Beaujolais! & # 8221 Nós & # 8217d perdemos o bouchons, as tabernas simples pelas quais Lyon é conhecida, a favor de um restaurante formal, como o La Mere Brazier, um dos primeiros a ganhar três estrelas Michelin, ou a grande Brasserie Georges, onde desenvolvi o gosto pelo steak tartare, e meus pais apreciei os queijos locais maduros, como o cremoso São Marcelino.

Outras vezes, quando a fome batia, podíamos contar com os restaurantes casuais de beira de estrada que alimentavam os viajantes, bem como os caminhoneiros que faziam esse trajeto o ano todo. Lembro-me de encher meu prato de seus generosos bufês com a quantidade de pernil de cordeiro ou entrecosto que eu queria. Depois de passar uma noite em um motel ou outro, meu pai poderia dizer, & # 8220Vamos & # 8217s empurrar para Roanne & # 8221, referindo-se ao icônico restaurante Troisgros e seu famoso filé de salmão com molho picante de azeda. Ou podemos parar no Restaurant de la Pyramide em Vienne, o legado do epicure e fundador Fernand Point, que morreu em 1955, de quem meus avós gostavam de relembrar - eles me contaram sobre sua risada, sua cintura expansiva e as garrafas magnum de champanhe ele limpou ao longo do dia.

Landon Nordeman

E assim a viagem continuou, minhas irmãs e eu amontoadas com brinquedos de praia, malas velhas e redes de camarão emaranhadas, meu pai segurando o volante com suas luvas Hermes gastas, o Guia Michelin no painel. Nós ziguezagueamos da charcutaria de Lyon, para o Calissons (doces de pasta de amêndoa) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & melões # 8217s do tamanho de petanca bolas, cujo perfume almiscarado cheirava o carro. As iguarias que ladeavam a Rota 7 eram tanto um indicador de onde estávamos quanto o Bornes, os marcadores de cimento vermelho e branco que anunciam a passagem de cada quilômetro. Os sabores mudaram conforme viajávamos para o sul - os ricos pratos de tripas de Lyon foram substituídos pelo gratinado de lagostim mais leve em Valence e, finalmente, o cravejado de azeitonas pissaladieres que marcou nossa descida para a ensolarada Provença. A cada verão, comecei a desejar nossos banquetes com estrelas Michelin, refeições em paradas de caminhão, piqueniques improvisados ​​e desvios para iguarias locais. Embora essa estrada tenha tantos nomes - La Route des Vacances, La Route Bleue - para mim sempre foi La Route Gourmande.

Vinte anos depois, moro em Nova York com meu marido, Stephen, e nossos dois filhos, Sebastien, 8, e Sophie, 10, que têm mais ou menos a mesma idade que eu quando faríamos aquelas jornadas épicas. Muita coisa mudou desde aqueles dias. Desde 2006, a estrada não é mais chamada de N7, mas agora é Departmentale 6007, uma espécie de rebaixamento que significa o status secundário da estrada e # 8217 - há maneiras muito mais rápidas de ir de Paris ao sul. Meu pai faleceu em 2003 e, a cada verão, sinto vontade de refazer nossos passos na Rota 7. Em homenagem a ele, decidi planejar uma viagem para minha própria família no verão passado, revisitando antigos favoritos e fazendo novas tradições, também.

& # 8220Ainda chegamos? Estou com fome! & # 8221 choraminga meu filho Sebastien. Eu momentaneamente entrei em pânico. Estamos apenas a alguns quilômetros de nossa viagem, e a cena no banco de trás é muito menos romântica do que na minha fantasia. & # 8220Pare de me chutar! & # 8221 grita Sophie. Felizmente, nossa primeira parada, Patisserie Gateau Labully em St. Genix sur Guiers, fica a apenas uma hora de distância. (Agora me pergunto se esse é o motivo pelo qual meus pais sempre faziam a primeira parada.) Estamos lá para comer gateau Labully, uma especialidade de Rhône-Alpes. É um pão de brioche perfumado com água de flor de laranjeira, cravejado de bombons rosados ​​que também são cozidos na massa. Lá dentro, a padaria não mudou - a vitrine de vidro está, pelo que me lembro, cheia de bolos - nem o cheiro, um sopro de fermento e açúcar. Assim que saímos da loja, sentamos do lado de fora e comemos sem dizer uma palavra: o pão é macio, perfumado e crocante de bombons.

De volta ao carro, desdobro o mapa Michelin como uma toalha de mesa no colo. Nossa próxima parada será Lyon. Como meu pai, eu prefiro a Brasserie Georges, uma instituição de convívio que alimenta jantares desde 1836. Minha aventureira Sophie pede seu primeiro bife tártaro e fica olhando enquanto a garçonete eficiente mistura alcaparras, cebolas, picles, ovo cru e carne tão rápido lá & # 8217s não há tempo para um & # 8220 mas eu não gosto de ... & # 8221 ser proferido. Sophie mergulha primeiro no garfo e profere o que, para meu alívio, se tornará o refrão de nossa jornada: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Eu ecoo seu suspiro enquanto corto em grossos discos de molho de nozes pistache, linguiça de porco com pistache, outra especialidade Lyonnais.

No dia seguinte, enquanto cruzamos os vinhedos de Cotes-du-Rhone ao longo das margens íngremes do rio, vislumbro a primeira Nationale bastante gasta com 11 quilômetros de nossa viagem. À medida que passamos zunindo pelo carregado, Estou dominado pela emoção. Ver este símbolo depois de tantos anos trouxe de volta memórias sentimentais. Eu escondo minhas lágrimas enquanto diminuímos a velocidade em Tain-l & # 8217Hermitage - local de alguns dos piores engarrafamentos de que me lembro - para um desvio muito necessário para a fábrica de chocolate Valrhona. Levando o nome de & # 8220vallee & # 8221 e & # 8220Rhone & # 8221, o lugar vem transformando grãos de cacau em barras de chocolate desde 1922. Visitamos a butique, onde as crianças escolhem bombons suficientes para nos sustentar por meses.

Antes de deixá-los comer, temos que almoçar e, nas proximidades, avisto o restaurante La Mule Blanche, uma parada de caminhões.Entramos no local simples, marcado pelo sinal redondo vermelho e azul de & # 8220Les Routiers & # 8221 o selo de aprovação da revista de caminhões de mesmo nome. Observo os toques regionais, os rostos rosados, as mesas de madeira, as enormes garrafas de vinho que aparecem assim que nos sentamos e o bufê à vontade com salada de cenoura ralada, patês caseiros e salade niçoise , rico em azeitonas, atum, anchovas, ovos cozidos e muito mais. É comida básica e alegre. Vejo meus filhos americanos, totalmente à vontade, brincando em francês com a garçonete, e não consigo deixar de sorrir.

Landon Nordeman

Determinado como estou a fazer nossos próprios rituais, ainda preciso encontrar um tempo para um favorito dos meus avós: Pic em Valence. O que começou como um café em 1891 se expandiu para incluir um hotel e um restaurante requintado e, mais recentemente, o casual Bistro Le 7. Todos são administrados por Anne-Sophie Pic, uma chef de quarta geração e a única mulher na França com três estrelas Michelin. Junto à entrada, uma colecção de antigos guias Michelin faz-nos lembrar a ligação inextricável entre a evolução da cozinha francesa e a estrada. Valence marca a porta de entrada para a região da Provença, e o que o garçom colocou diante de nós celebra a gastronomia local: Festejamos em um restaurante desconstruído Pan Bagnat, uma salada niçoise servida como um sanduíche aberto coberto com anchovas levemente fritas. Um doce mediterrâneo é mergulhado em ratatouille, um delicioso rocambole de vitela mostra tapenade feito com azeitonas de um bosque próximo.

Para a sobremesa, visitamos Montelimar, a casa do nogado pegajoso de amêndoa e pistache que é um deleite emblemático da Rota 7. Eu & # 8217d ouvi histórias de motoristas no passado, ficando sem carros engarrafados para comprar os doces para aplacar seus crianças. Quando chegamos ao Museu Soubeyran Nougat, tenho uma lembrança sensorial do doce grudado em meus dentes.

Mastigando ruidosamente nossos doces, passamos pelo Arco do Triunfo d & # 8217 Orange, uma maravilhosa ruína romana, e alguns quilômetros depois entramos na região vinícola de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, um amante do vinho, insiste em que um vinhedo esteja na agenda. Tivemos nossa escolha, pois a rota viaja do Vale do Loire através das Cotes du Rhones, depois para Chateauneuf-du-Pape e para as regiões produtoras de rosas da Provença. Visitamos o vinicultor de quarta geração Jean-Pierre Serguier no Chateau Simian, que administra um vinhedo orgânico. Ele nos serve seu delicioso Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres feito de vinhas plantadas já em 1880, e relembra como vender vinho quando criança em um barracão na estrada que corta seu domínio. É final de agosto e a colheita acaba de começar. & # 8220Finalmente, um vinho de que gosto & # 8221 avalia Sebastien, bebericando suco de uva fresco, mas convencido de que descobriu rosa.

É difícil imaginar que estaremos com fome novamente no dia seguinte, mas há gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 vindos do banco de trás. Sem um plano e passado Aix-en-Provence, onde rapidamente paramos para buscar minha amada Calissons (doces de pasta de amêndoa) na Marche de la Place des Precheurs, paramos na Cote Jardin, um restaurante à beira da estrada em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero simplicidade de bife com fritas, mas fico maravilhado com uma suculenta galinha-d'angola recheada com cogumelos e dourado pissaladieres, o melhor que já provei, coberto com duas sardinhas cintilantes. Estou emocionado ao descobrir que o N7 ainda oferece surpresas deliciosas.

Mais duas horas e deixamos a N7 para entrar no exuberante pátio de nosso hotel na Cap d & # 8217Antibes, que fica na costa de La Garoupe, o castelo onde passei meus primeiros verões. Desço a praia em busca do antigo aluguel. Eventualmente, eu vejo a conhecida capa rochosa. O caminho que leva à casa agora é protegido por uma parede resistente, mas o jardim coberto de vegetação, como minhas memórias, não pode ser contido.

Ao longo da N7 enquanto dirigimos pela Riviera, as palmeiras substituíram o abrigo platano árvores do Norte. No mercado coberto de Antibes, pastamos socca com farinha de grão de bico, um saboroso crepe assado no forno a lenha. Sigo um perfume amanteigado até a Boulangerie La Belle Epoque, onde madeleines quentes me aguardam. Em seguida, provamos a pasta de azeitona preta pungente do fabricante de tapenade. É a alta temporada e os tomates maduros, os damascos rechonchudos e os fardos de lavanda lembram o paraíso.

Uma expatriada francesa revisita as viagens de verão de sua juventude pela Rota 7, de Paris aos limoeiros de Menton. Landon Nordeman

Enquanto dirigimos por Nice, então acima de Eze, uma vila no topo de um penhasco com vistas espetaculares do mar, eu & # 8217m entristecido por saber que a viagem está chegando ao fim. Nosso destino final são os limoeiros de Menton. Visitamos La Citronneraie, de propriedade de François Mazet, um piloto aposentado de Fórmula Um que agora cuida de árvores cítricas. Ele vende a fruta aqui em Menton e para alguns dos chefs mais exigentes da França. Mazet abre um limão para eu provar. Eu me preparo para uma acidez forte, mas a fruta dá notas de morango doce e laranja amarga. Eu saboreio essas nuances novamente em um restaurante local chamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, onde como uma torta feita com esses mesmos limões. O sabor agridoce é um final adequado para esta viagem. Eu descobri novos lugares e lamentei a perda de outros, mas é hora de voltar atrás. Chegamos ao fim da estrada.


Rota 7 da França: A estrada para o paraíso

Todo verão, meus avós alugavam um castelo perto de Cap d & # 8217Antibes, uma península intocada entre Nice e Cannes com vista para o Mediterrâneo. Eu era muito jovem para me lembrar da minha primeira viagem de Genebra, na Suíça, onde nasci, para La Garoupe, como a chamávamos, abreviatura para toda a área que incluía praias, um farol e uma velha capela. Era a década de 1960 e junto com minha mãe, meu pai e três irmãs, eu passaria os próximos dez verões aqui. Embora a paisagem fosse incomparável, com degraus de mármore íngremes que conduziam do terreno ao mar ladeado de pedras, a parte que eu mais apreciei foi a jornada até lá. Empilhamos nosso Citroen DS 1969 e embarcamos de nossa casa em Genebra, ao sul da França. A viagem poderia ter sido rápida se tivéssemos pegado a Autoroute du Soleil, a rua totalmente nova que poderia nos levar à Riviera em menos de um dia, mas meu pai insistiu que viajássemos pela rota panorâmica, a Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (o National 7), ou & # 8220N7, & # 8221 era a própria Rota 66 da França & # 8217, uma estrada mítica que definiu o verão para gerações de pessoas, inclusive eu. O caminho sinuoso, com cerca de 600 milhas de comprimento, serpenteia de Paris a Menton, uma pequena cidade perto da fronteira com a Itália. De acordo com o historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Edições Paquet, 2012), a Rota 7 costuma ser chamada de espinha dorsal da França, pois conectava o norte frio ao sul ensolarado, atravessando o Vale do Loire, cruzando o rio Ródano, abrindo caminho pela Provença e terminando na Riviera. A estrada existe com um nome ou outro desde os tempos romanos (ainda é possível ver ruínas ao longo do caminho), até se tornar a Route Nationale 7 em 1871.

Durante seu apogeu na década de 1950 e & # 821760, a estrada foi apelidada de La Route des Vacances. Férias remuneradas recentemente prolongadas para os trabalhadores franceses, combinadas com a produção de dois novos automóveis acessíveis, o Renault 4CV e o Citroen 2CV, o início de uma era de engarrafamentos, ou bouchons (a palavra francesa para & # 8220cork & # 8221), enquanto as famílias avançavam em direção ao sul com barcos a remo amarrados ao teto de seus carros. Moradores de um vilarejo provençal brincavam que, naquela época de congestionamento, até o pastis cheirava a gasolina. Percorrer a estrada era um rito de passagem e o cantor francês Charles Trenet chegou a escrever uma canção em sua homenagem.

Os restauradores foram rápidos em abrir locais onde as famílias pudessem reabastecer, e havia comida para todos os bolsos. Meu pai planejava nossas paradas de acordo com as coisas deliciosas que comeríamos ao longo do caminho. A cada verão, nos conectávamos com a Rota 7 em Lyon, a capital gastronômica que marcava o ponto intermediário entre Paris e Menton. & # 8220Três rios fluem através de Lyon, & # 8221 meu pai brincou, referindo-se aos vinhedos próximos, & # 8220le Rhone, la Saone e le Beaujolais! & # 8221 Nós & # 8217d perdemos o bouchons, as tabernas simples pelas quais Lyon é conhecida, a favor de um restaurante formal, como o La Mere Brazier, um dos primeiros a ganhar três estrelas Michelin, ou a grande Brasserie Georges, onde desenvolvi o gosto pelo steak tartare, e meus pais apreciei os queijos locais maduros, como o cremoso São Marcelino.

Outras vezes, quando a fome batia, podíamos contar com os restaurantes casuais de beira de estrada que alimentavam os viajantes, bem como os caminhoneiros que faziam esse trajeto o ano todo. Lembro-me de encher meu prato de seus generosos bufês com a quantidade de pernil de cordeiro ou entrecosto que eu queria. Depois de passar uma noite em um motel ou outro, meu pai poderia dizer, & # 8220Vamos & # 8217s empurrar para Roanne & # 8221, referindo-se ao icônico restaurante Troisgros e seu famoso filé de salmão com molho picante de azeda. Ou podemos parar no Restaurant de la Pyramide em Vienne, o legado do epicure e fundador Fernand Point, que morreu em 1955, de quem meus avós gostavam de relembrar - eles me contaram sobre sua risada, sua cintura expansiva e as garrafas magnum de champanhe ele limpou ao longo do dia.

Landon Nordeman

E assim a viagem continuou, minhas irmãs e eu amontoadas com brinquedos de praia, malas velhas e redes de camarão emaranhadas, meu pai segurando o volante com suas luvas Hermes gastas, o Guia Michelin no painel. Nós ziguezagueamos da charcutaria de Lyon, para o Calissons (doces de pasta de amêndoa) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & melões # 8217s do tamanho de petanca bolas, cujo perfume almiscarado cheirava o carro. As iguarias que ladeavam a Rota 7 eram tanto um indicador de onde estávamos quanto o Bornes, os marcadores de cimento vermelho e branco que anunciam a passagem de cada quilômetro. Os sabores mudaram conforme viajávamos para o sul - os ricos pratos de tripas de Lyon foram substituídos pelo gratinado de lagostim mais leve em Valence e, finalmente, o cravejado de azeitonas pissaladieres que marcou nossa descida para a ensolarada Provença. A cada verão, comecei a desejar nossos banquetes com estrelas Michelin, refeições em paradas de caminhão, piqueniques improvisados ​​e desvios para iguarias locais. Embora essa estrada tenha tantos nomes - La Route des Vacances, La Route Bleue - para mim sempre foi La Route Gourmande.

Vinte anos depois, moro em Nova York com meu marido, Stephen, e nossos dois filhos, Sebastien, 8, e Sophie, 10, que têm mais ou menos a mesma idade que eu quando faríamos aquelas jornadas épicas. Muita coisa mudou desde aqueles dias. Desde 2006, a estrada não é mais chamada de N7, mas agora é Departmentale 6007, uma espécie de rebaixamento que significa o status secundário da estrada e # 8217 - há maneiras muito mais rápidas de ir de Paris ao sul. Meu pai faleceu em 2003 e, a cada verão, sinto vontade de refazer nossos passos na Rota 7. Em homenagem a ele, decidi planejar uma viagem para minha própria família no verão passado, revisitando antigos favoritos e fazendo novas tradições, também.

& # 8220Ainda chegamos? Estou com fome! & # 8221 choraminga meu filho Sebastien. Eu momentaneamente entrei em pânico. Estamos apenas a alguns quilômetros de nossa viagem, e a cena no banco de trás é muito menos romântica do que na minha fantasia. & # 8220Pare de me chutar! & # 8221 grita Sophie. Felizmente, nossa primeira parada, Patisserie Gateau Labully em St. Genix sur Guiers, fica a apenas uma hora de distância. (Agora me pergunto se esse é o motivo pelo qual meus pais sempre faziam a primeira parada.) Estamos lá para comer gateau Labully, uma especialidade de Rhône-Alpes. É um pão de brioche perfumado com água de flor de laranjeira, cravejado de bombons rosados ​​que também são cozidos na massa. Lá dentro, a padaria não mudou - a vitrine de vidro está, pelo que me lembro, cheia de bolos - nem o cheiro, um sopro de fermento e açúcar. Assim que saímos da loja, sentamos do lado de fora e comemos sem dizer uma palavra: o pão é macio, perfumado e crocante de bombons.

De volta ao carro, desdobro o mapa Michelin como uma toalha de mesa no colo. Nossa próxima parada será Lyon. Como meu pai, eu prefiro a Brasserie Georges, uma instituição de convívio que alimenta jantares desde 1836. Minha aventureira Sophie pede seu primeiro bife tártaro e fica olhando enquanto a garçonete eficiente mistura alcaparras, cebolas, picles, ovo cru e carne tão rápido lá & # 8217s não há tempo para um & # 8220 mas eu não gosto de ... & # 8221 ser proferido. Sophie mergulha primeiro no garfo e profere o que, para meu alívio, se tornará o refrão de nossa jornada: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Eu ecoo seu suspiro enquanto corto em grossos discos de molho de nozes pistache, linguiça de porco com pistache, outra especialidade Lyonnais.

No dia seguinte, enquanto cruzamos os vinhedos de Cotes-du-Rhone ao longo das margens íngremes do rio, vislumbro a primeira Nationale bastante gasta com 11 quilômetros de nossa viagem. À medida que passamos zunindo pelo carregado, Estou dominado pela emoção. Ver este símbolo depois de tantos anos trouxe de volta memórias sentimentais. Eu escondo minhas lágrimas enquanto diminuímos a velocidade em Tain-l & # 8217Hermitage - local de alguns dos piores engarrafamentos de que me lembro - para um desvio muito necessário para a fábrica de chocolate Valrhona. Levando o nome de & # 8220vallee & # 8221 e & # 8220Rhone & # 8221, o lugar vem transformando grãos de cacau em barras de chocolate desde 1922. Visitamos a butique, onde as crianças escolhem bombons suficientes para nos sustentar por meses.

Antes de deixá-los comer, temos que almoçar e, nas proximidades, avisto o restaurante La Mule Blanche, uma parada de caminhões. Entramos no local simples, marcado pelo sinal redondo vermelho e azul de & # 8220Les Routiers & # 8221 o selo de aprovação da revista de caminhões de mesmo nome. Observo os toques regionais, os rostos rosados, as mesas de madeira, as enormes garrafas de vinho que aparecem assim que nos sentamos e o bufê à vontade com salada de cenoura ralada, patês caseiros e salade niçoise , rico em azeitonas, atum, anchovas, ovos cozidos e muito mais. É comida básica e alegre. Vejo meus filhos americanos, totalmente à vontade, brincando em francês com a garçonete, e não consigo deixar de sorrir.

Landon Nordeman

Determinado como estou a fazer nossos próprios rituais, ainda preciso encontrar um tempo para um favorito dos meus avós: Pic em Valence. O que começou como um café em 1891 se expandiu para incluir um hotel e um restaurante requintado e, mais recentemente, o casual Bistro Le 7. Todos são administrados por Anne-Sophie Pic, uma chef de quarta geração e a única mulher na França com três estrelas Michelin. Junto à entrada, uma colecção de antigos guias Michelin faz-nos lembrar a ligação inextricável entre a evolução da cozinha francesa e a estrada. Valence marca a porta de entrada para a região da Provença, e o que o garçom colocou diante de nós celebra a gastronomia local: Festejamos em um restaurante desconstruído Pan Bagnat, uma salada niçoise servida como um sanduíche aberto coberto com anchovas levemente fritas. Um doce mediterrâneo é mergulhado em ratatouille, um delicioso rocambole de vitela mostra tapenade feito com azeitonas de um bosque próximo.

Para a sobremesa, visitamos Montelimar, a casa do nogado pegajoso de amêndoa e pistache que é um deleite emblemático da Rota 7. Eu & # 8217d ouvi histórias de motoristas no passado, ficando sem carros engarrafados para comprar os doces para aplacar seus crianças. Quando chegamos ao Museu Soubeyran Nougat, tenho uma lembrança sensorial do doce grudado em meus dentes.

Mastigando ruidosamente nossos doces, passamos pelo Arco do Triunfo d & # 8217 Orange, uma maravilhosa ruína romana, e alguns quilômetros depois entramos na região vinícola de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, um amante do vinho, insiste em que um vinhedo esteja na agenda. Tivemos nossa escolha, pois a rota viaja do Vale do Loire através das Cotes du Rhones, depois para Chateauneuf-du-Pape e para as regiões produtoras de rosas da Provença. Visitamos o vinicultor de quarta geração Jean-Pierre Serguier no Chateau Simian, que administra um vinhedo orgânico. Ele nos serve seu delicioso Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres feito de vinhas plantadas já em 1880, e relembra como vender vinho quando criança em um barracão na estrada que corta seu domínio. É final de agosto e a colheita acaba de começar. & # 8220Finalmente, um vinho de que gosto & # 8221 avalia Sebastien, bebericando suco de uva fresco, mas convencido de que descobriu rosa.

É difícil imaginar que estaremos com fome novamente no dia seguinte, mas há gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 vindos do banco de trás. Sem um plano e passado Aix-en-Provence, onde rapidamente paramos para buscar minha amada Calissons (doces de pasta de amêndoa) na Marche de la Place des Precheurs, paramos na Cote Jardin, um restaurante à beira da estrada em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero simplicidade de bife com fritas, mas fico maravilhado com uma suculenta galinha-d'angola recheada com cogumelos e dourado pissaladieres, o melhor que já provei, coberto com duas sardinhas cintilantes. Estou emocionado ao descobrir que o N7 ainda oferece surpresas deliciosas.

Mais duas horas e deixamos a N7 para entrar no exuberante pátio de nosso hotel na Cap d & # 8217Antibes, que fica na costa de La Garoupe, o castelo onde passei meus primeiros verões. Desço a praia para procurar o antigo aluguel. Eventualmente, eu vejo a conhecida capa rochosa. O caminho que leva à casa agora é protegido por uma parede resistente, mas o jardim coberto de vegetação, como minhas memórias, não pode ser contido.

Ao longo da N7 enquanto dirigimos pela Riviera, as palmeiras substituíram o abrigo platano árvores do Norte. No mercado coberto de Antibes, pastamos socca com farinha de grão de bico, um saboroso crepe assado no forno a lenha. Sigo um perfume amanteigado até a Boulangerie La Belle Epoque, onde madeleines quentes me aguardam. Em seguida, provamos a pasta de azeitona preta pungente do fabricante de tapenade. É a alta temporada e os tomates maduros, os damascos rechonchudos e os fardos de lavanda lembram o paraíso.

Uma expatriada francesa revisita as viagens de verão de sua juventude pela Rota 7, de Paris aos limoeiros de Menton. Landon Nordeman

Enquanto dirigimos por Nice, então acima de Eze, uma vila no topo de um penhasco com vistas espetaculares do mar, eu & # 8217m entristecido por saber que a viagem está chegando ao fim. Nosso destino final são os limoeiros de Menton. Visitamos La Citronneraie, de propriedade de François Mazet, um piloto aposentado de Fórmula Um que agora cuida de árvores cítricas. Ele vende a fruta aqui em Menton e para alguns dos chefs mais exigentes da França. Mazet abre um limão para eu provar. Eu me preparo para uma acidez forte, mas a fruta dá notas de morango doce e laranja amarga.Eu saboreio essas nuances novamente em um restaurante local chamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, onde como uma torta feita com esses mesmos limões. O sabor agridoce é um final adequado para esta viagem. Eu descobri novos lugares e lamentei a perda de outros, mas é hora de voltar atrás. Chegamos ao fim da estrada.


Rota 7 da França: A estrada para o paraíso

Todo verão, meus avós alugavam um castelo perto de Cap d & # 8217Antibes, uma península intocada entre Nice e Cannes com vista para o Mediterrâneo. Eu era muito jovem para me lembrar da minha primeira viagem de Genebra, na Suíça, onde nasci, para La Garoupe, como a chamávamos, abreviatura para toda a área que incluía praias, um farol e uma velha capela. Era a década de 1960 e junto com minha mãe, meu pai e três irmãs, eu passaria os próximos dez verões aqui. Embora a paisagem fosse incomparável, com degraus de mármore íngremes que conduziam do terreno ao mar ladeado de pedras, a parte que eu mais apreciei foi a jornada até lá. Empilhamos nosso Citroen DS 1969 e embarcamos de nossa casa em Genebra, ao sul da França. A viagem poderia ter sido rápida se tivéssemos pegado a Autoroute du Soleil, a rua totalmente nova que poderia nos levar à Riviera em menos de um dia, mas meu pai insistiu que viajássemos pela rota panorâmica, a Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (o National 7), ou & # 8220N7, & # 8221 era a própria Rota 66 da França & # 8217, uma estrada mítica que definiu o verão para gerações de pessoas, inclusive eu. O caminho sinuoso, com cerca de 600 milhas de comprimento, serpenteia de Paris a Menton, uma pequena cidade perto da fronteira com a Itália. De acordo com o historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Edições Paquet, 2012), a Rota 7 costuma ser chamada de espinha dorsal da França, pois conectava o norte frio ao sul ensolarado, atravessando o Vale do Loire, cruzando o rio Ródano, abrindo caminho pela Provença e terminando na Riviera. A estrada existe com um nome ou outro desde os tempos romanos (ainda é possível ver ruínas ao longo do caminho), até se tornar a Route Nationale 7 em 1871.

Durante seu apogeu na década de 1950 e & # 821760, a estrada foi apelidada de La Route des Vacances. Férias remuneradas recentemente prolongadas para os trabalhadores franceses, combinadas com a produção de dois novos automóveis acessíveis, o Renault 4CV e o Citroen 2CV, o início de uma era de engarrafamentos, ou bouchons (a palavra francesa para & # 8220cork & # 8221), enquanto as famílias avançavam em direção ao sul com barcos a remo amarrados ao teto de seus carros. Moradores de um vilarejo provençal brincavam que, naquela época de congestionamento, até o pastis cheirava a gasolina. Percorrer a estrada era um rito de passagem e o cantor francês Charles Trenet chegou a escrever uma canção em sua homenagem.

Os restauradores foram rápidos em abrir locais onde as famílias pudessem reabastecer, e havia comida para todos os bolsos. Meu pai planejava nossas paradas de acordo com as coisas deliciosas que comeríamos ao longo do caminho. A cada verão, nos conectávamos com a Rota 7 em Lyon, a capital gastronômica que marcava o ponto intermediário entre Paris e Menton. & # 8220Três rios fluem através de Lyon, & # 8221 meu pai brincou, referindo-se aos vinhedos próximos, & # 8220le Rhone, la Saone e le Beaujolais! & # 8221 Nós & # 8217d perdemos o bouchons, as tabernas simples pelas quais Lyon é conhecida, a favor de um restaurante formal, como o La Mere Brazier, um dos primeiros a ganhar três estrelas Michelin, ou a grande Brasserie Georges, onde desenvolvi o gosto pelo steak tartare, e meus pais apreciei os queijos locais maduros, como o cremoso São Marcelino.

Outras vezes, quando a fome batia, podíamos contar com os restaurantes casuais de beira de estrada que alimentavam os viajantes, bem como os caminhoneiros que faziam esse trajeto o ano todo. Lembro-me de encher meu prato de seus generosos bufês com a quantidade de pernil de cordeiro ou entrecosto que eu queria. Depois de passar uma noite em um motel ou outro, meu pai poderia dizer, & # 8220Vamos & # 8217s empurrar para Roanne & # 8221, referindo-se ao icônico restaurante Troisgros e seu famoso filé de salmão com molho picante de azeda. Ou podemos parar no Restaurant de la Pyramide em Vienne, o legado do epicure e fundador Fernand Point, que morreu em 1955, de quem meus avós gostavam de relembrar - eles me contaram sobre sua risada, sua cintura expansiva e as garrafas magnum de champanhe ele limpou ao longo do dia.

Landon Nordeman

E assim a viagem continuou, minhas irmãs e eu amontoadas com brinquedos de praia, malas velhas e redes de camarão emaranhadas, meu pai segurando o volante com suas luvas Hermes gastas, o Guia Michelin no painel. Nós ziguezagueamos da charcutaria de Lyon, para o Calissons (doces de pasta de amêndoa) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & melões # 8217s do tamanho de petanca bolas, cujo perfume almiscarado cheirava o carro. As iguarias que ladeavam a Rota 7 eram tanto um indicador de onde estávamos quanto o Bornes, os marcadores de cimento vermelho e branco que anunciam a passagem de cada quilômetro. Os sabores mudaram conforme viajávamos para o sul - os ricos pratos de tripas de Lyon foram substituídos pelo gratinado de lagostim mais leve em Valence e, finalmente, o cravejado de azeitonas pissaladieres que marcou nossa descida para a ensolarada Provença. A cada verão, comecei a desejar nossos banquetes com estrelas Michelin, refeições em paradas de caminhão, piqueniques improvisados ​​e desvios para iguarias locais. Embora essa estrada tenha tantos nomes - La Route des Vacances, La Route Bleue - para mim sempre foi La Route Gourmande.

Vinte anos depois, moro em Nova York com meu marido, Stephen, e nossos dois filhos, Sebastien, 8, e Sophie, 10, que têm mais ou menos a mesma idade que eu quando faríamos aquelas jornadas épicas. Muita coisa mudou desde aqueles dias. Desde 2006, a estrada não é mais chamada de N7, mas agora é Departmentale 6007, uma espécie de rebaixamento que significa o status secundário da estrada e # 8217 - há maneiras muito mais rápidas de ir de Paris ao sul. Meu pai faleceu em 2003 e, a cada verão, sinto vontade de refazer nossos passos na Rota 7. Em homenagem a ele, decidi planejar uma viagem para minha própria família no verão passado, revisitando antigos favoritos e fazendo novas tradições, também.

& # 8220Ainda chegamos? Estou com fome! & # 8221 choraminga meu filho Sebastien. Eu momentaneamente entrei em pânico. Estamos apenas a alguns quilômetros de nossa viagem, e a cena no banco de trás é muito menos romântica do que na minha fantasia. & # 8220Pare de me chutar! & # 8221 grita Sophie. Felizmente, nossa primeira parada, Patisserie Gateau Labully em St. Genix sur Guiers, fica a apenas uma hora de distância. (Agora me pergunto se esse é o motivo pelo qual meus pais sempre faziam a primeira parada.) Estamos lá para comer gateau Labully, uma especialidade de Rhône-Alpes. É um pão de brioche perfumado com água de flor de laranjeira, cravejado de bombons rosados ​​que também são cozidos na massa. Lá dentro, a padaria não mudou - a vitrine de vidro está, pelo que me lembro, cheia de bolos - nem o cheiro, um sopro de fermento e açúcar. Assim que saímos da loja, sentamos do lado de fora e comemos sem dizer uma palavra: o pão é macio, perfumado e crocante de bombons.

De volta ao carro, desdobro o mapa Michelin como uma toalha de mesa no colo. Nossa próxima parada será Lyon. Como meu pai, eu prefiro a Brasserie Georges, uma instituição de convívio que alimenta jantares desde 1836. Minha aventureira Sophie pede seu primeiro bife tártaro e fica olhando enquanto a garçonete eficiente mistura alcaparras, cebolas, picles, ovo cru e carne tão rápido lá & # 8217s não há tempo para um & # 8220 mas eu não gosto de ... & # 8221 ser proferido. Sophie mergulha primeiro no garfo e profere o que, para meu alívio, se tornará o refrão de nossa jornada: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Eu ecoo seu suspiro enquanto corto em grossos discos de molho de nozes pistache, linguiça de porco com pistache, outra especialidade Lyonnais.

No dia seguinte, enquanto cruzamos os vinhedos de Cotes-du-Rhone ao longo das margens íngremes do rio, vislumbro a primeira Nationale bastante gasta com 11 quilômetros de nossa viagem. À medida que passamos zunindo pelo carregado, Estou dominado pela emoção. Ver este símbolo depois de tantos anos trouxe de volta memórias sentimentais. Eu escondo minhas lágrimas enquanto diminuímos a velocidade em Tain-l & # 8217Hermitage - local de alguns dos piores engarrafamentos de que me lembro - para um desvio muito necessário para a fábrica de chocolate Valrhona. Levando o nome de & # 8220vallee & # 8221 e & # 8220Rhone & # 8221, o lugar vem transformando grãos de cacau em barras de chocolate desde 1922. Visitamos a butique, onde as crianças escolhem bombons suficientes para nos sustentar por meses.

Antes de deixá-los comer, temos que almoçar e, nas proximidades, avisto o restaurante La Mule Blanche, uma parada de caminhões. Entramos no local simples, marcado pelo sinal redondo vermelho e azul de & # 8220Les Routiers & # 8221 o selo de aprovação da revista de caminhões de mesmo nome. Observo os toques regionais, os rostos rosados, as mesas de madeira, as enormes garrafas de vinho que aparecem assim que nos sentamos e o bufê à vontade com salada de cenoura ralada, patês caseiros e salade niçoise , rico em azeitonas, atum, anchovas, ovos cozidos e muito mais. É comida básica e alegre. Vejo meus filhos americanos, totalmente à vontade, brincando em francês com a garçonete, e não consigo deixar de sorrir.

Landon Nordeman

Determinado como estou a fazer nossos próprios rituais, ainda preciso encontrar um tempo para um favorito dos meus avós: Pic em Valence. O que começou como um café em 1891 se expandiu para incluir um hotel e um restaurante requintado e, mais recentemente, o casual Bistro Le 7. Todos são administrados por Anne-Sophie Pic, uma chef de quarta geração e a única mulher na França com três estrelas Michelin. Junto à entrada, uma colecção de antigos guias Michelin faz-nos lembrar a ligação inextricável entre a evolução da cozinha francesa e a estrada. Valence marca a porta de entrada para a região da Provença, e o que o garçom colocou diante de nós celebra a gastronomia local: Festejamos em um restaurante desconstruído Pan Bagnat, uma salada niçoise servida como um sanduíche aberto coberto com anchovas levemente fritas. Um doce mediterrâneo é mergulhado em ratatouille, um delicioso rocambole de vitela mostra tapenade feito com azeitonas de um bosque próximo.

Para a sobremesa, visitamos Montelimar, a casa do nogado pegajoso de amêndoa e pistache que é um deleite emblemático da Rota 7. Eu & # 8217d ouvi histórias de motoristas no passado, ficando sem carros engarrafados para comprar os doces para aplacar seus crianças. Quando chegamos ao Museu Soubeyran Nougat, tenho uma lembrança sensorial do doce grudado em meus dentes.

Mastigando ruidosamente nossos doces, passamos pelo Arco do Triunfo d & # 8217 Orange, uma maravilhosa ruína romana, e alguns quilômetros depois entramos na região vinícola de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, um amante do vinho, insiste em que um vinhedo esteja na agenda. Tivemos nossa escolha, pois a rota viaja do Vale do Loire através das Cotes du Rhones, depois para Chateauneuf-du-Pape e para as regiões produtoras de rosas da Provença. Visitamos o vinicultor de quarta geração Jean-Pierre Serguier no Chateau Simian, que administra um vinhedo orgânico. Ele nos serve seu delicioso Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres feito de vinhas plantadas já em 1880, e relembra como vender vinho quando criança em um barracão na estrada que corta seu domínio. É final de agosto e a colheita acaba de começar. & # 8220Finalmente, um vinho de que gosto & # 8221 avalia Sebastien, bebericando suco de uva fresco, mas convencido de que descobriu rosa.

É difícil imaginar que estaremos com fome novamente no dia seguinte, mas há gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 vindos do banco de trás. Sem um plano e passado Aix-en-Provence, onde rapidamente paramos para buscar minha amada Calissons (doces de pasta de amêndoa) na Marche de la Place des Precheurs, paramos na Cote Jardin, um restaurante à beira da estrada em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero simplicidade de bife com fritas, mas fico maravilhado com uma suculenta galinha-d'angola recheada com cogumelos e dourado pissaladieres, o melhor que já provei, coberto com duas sardinhas cintilantes. Estou emocionado ao descobrir que o N7 ainda oferece surpresas deliciosas.

Mais duas horas e deixamos a N7 para entrar no exuberante pátio de nosso hotel na Cap d & # 8217Antibes, que fica na costa de La Garoupe, o castelo onde passei meus primeiros verões. Desço a praia para procurar o antigo aluguel. Eventualmente, eu vejo a conhecida capa rochosa. O caminho que leva à casa agora é protegido por uma parede resistente, mas o jardim coberto de vegetação, como minhas memórias, não pode ser contido.

Ao longo da N7 enquanto dirigimos pela Riviera, as palmeiras substituíram o abrigo platano árvores do Norte. No mercado coberto de Antibes, pastamos socca com farinha de grão de bico, um saboroso crepe assado no forno a lenha. Sigo um perfume amanteigado até a Boulangerie La Belle Epoque, onde madeleines quentes me aguardam. Em seguida, provamos a pasta de azeitona preta pungente do fabricante de tapenade. É a alta temporada e os tomates maduros, os damascos rechonchudos e os fardos de lavanda lembram o paraíso.

Uma expatriada francesa revisita as viagens de verão de sua juventude pela Rota 7, de Paris aos limoeiros de Menton. Landon Nordeman

Enquanto dirigimos por Nice, então acima de Eze, uma vila no topo de um penhasco com vistas espetaculares do mar, eu & # 8217m entristecido por saber que a viagem está chegando ao fim. Nosso destino final são os limoeiros de Menton. Visitamos La Citronneraie, de propriedade de François Mazet, um piloto aposentado de Fórmula Um que agora cuida de árvores cítricas. Ele vende a fruta aqui em Menton e para alguns dos chefs mais exigentes da França. Mazet abre um limão para eu provar. Eu me preparo para uma acidez forte, mas a fruta dá notas de morango doce e laranja amarga. Eu saboreio essas nuances novamente em um restaurante local chamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, onde como uma torta feita com esses mesmos limões. O sabor agridoce é um final adequado para esta viagem. Eu descobri novos lugares e lamentei a perda de outros, mas é hora de voltar atrás. Chegamos ao fim da estrada.


Rota 7 da França: A estrada para o paraíso

Todo verão, meus avós alugavam um castelo perto de Cap d & # 8217Antibes, uma península intocada entre Nice e Cannes com vista para o Mediterrâneo. Eu era muito jovem para me lembrar da minha primeira viagem de Genebra, na Suíça, onde nasci, para La Garoupe, como a chamávamos, abreviatura para toda a área que incluía praias, um farol e uma velha capela. Era a década de 1960 e junto com minha mãe, meu pai e três irmãs, eu passaria os próximos dez verões aqui. Embora a paisagem fosse incomparável, com degraus de mármore íngremes que conduziam do terreno ao mar ladeado de pedras, a parte que eu mais apreciei foi a jornada até lá. Empilhamos nosso Citroen DS 1969 e embarcamos de nossa casa em Genebra, ao sul da França. A viagem poderia ter sido rápida se tivéssemos pegado a Autoroute du Soleil, a rua totalmente nova que poderia nos levar à Riviera em menos de um dia, mas meu pai insistiu que viajássemos pela rota panorâmica, a Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (o National 7), ou & # 8220N7, & # 8221 era a própria Rota 66 da França & # 8217, uma estrada mítica que definiu o verão para gerações de pessoas, inclusive eu. O caminho sinuoso, com cerca de 600 milhas de comprimento, serpenteia de Paris a Menton, uma pequena cidade perto da fronteira com a Itália. De acordo com o historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Edições Paquet, 2012), a Rota 7 costuma ser chamada de espinha dorsal da França, pois conectava o norte frio ao sul ensolarado, atravessando o Vale do Loire, cruzando o rio Ródano, abrindo caminho pela Provença e terminando na Riviera. A estrada existe com um nome ou outro desde os tempos romanos (ainda é possível ver ruínas ao longo do caminho), até se tornar a Route Nationale 7 em 1871.

Durante seu apogeu na década de 1950 e & # 821760, a estrada foi apelidada de La Route des Vacances. Férias remuneradas recentemente prolongadas para os trabalhadores franceses, combinadas com a produção de dois novos automóveis acessíveis, o Renault 4CV e o Citroen 2CV, o início de uma era de engarrafamentos, ou bouchons (a palavra francesa para & # 8220cork & # 8221), enquanto as famílias avançavam em direção ao sul com barcos a remo amarrados ao teto de seus carros. Moradores de um vilarejo provençal brincavam que, naquela época de congestionamento, até o pastis cheirava a gasolina. Percorrer a estrada era um rito de passagem e o cantor francês Charles Trenet chegou a escrever uma canção em sua homenagem.

Os restauradores foram rápidos em abrir locais onde as famílias pudessem reabastecer, e havia comida para todos os bolsos. Meu pai planejava nossas paradas de acordo com as coisas deliciosas que comeríamos ao longo do caminho. A cada verão, nos conectávamos com a Rota 7 em Lyon, a capital gastronômica que marcava o ponto intermediário entre Paris e Menton. & # 8220Três rios fluem através de Lyon, & # 8221 meu pai brincou, referindo-se aos vinhedos próximos, & # 8220le Rhone, la Saone e le Beaujolais! & # 8221 Nós & # 8217d perdemos o bouchons, as tabernas simples pelas quais Lyon é conhecida, a favor de um restaurante formal, como o La Mere Brazier, um dos primeiros a ganhar três estrelas Michelin, ou a grande Brasserie Georges, onde desenvolvi o gosto pelo steak tartare, e meus pais apreciei os queijos locais maduros, como o cremoso São Marcelino.

Outras vezes, quando a fome batia, podíamos contar com os restaurantes casuais de beira de estrada que alimentavam os viajantes, bem como os caminhoneiros que faziam esse trajeto o ano todo. Lembro-me de encher meu prato de seus generosos bufês com a quantidade de pernil de cordeiro ou entrecosto que eu queria. Depois de passar uma noite em um motel ou outro, meu pai poderia dizer, & # 8220Vamos & # 8217s empurrar para Roanne & # 8221, referindo-se ao icônico restaurante Troisgros e seu famoso filé de salmão com molho picante de azeda. Ou podemos parar no Restaurant de la Pyramide em Vienne, o legado do epicure e fundador Fernand Point, que morreu em 1955, de quem meus avós gostavam de relembrar - eles me contaram sobre sua risada, sua cintura expansiva e as garrafas magnum de champanhe ele limpou ao longo do dia.

Landon Nordeman

E assim a viagem continuou, minhas irmãs e eu amontoadas com brinquedos de praia, malas velhas e redes de camarão emaranhadas, meu pai segurando o volante com suas luvas Hermes gastas, o Guia Michelin no painel. Nós ziguezagueamos da charcutaria de Lyon, para o Calissons (doces de pasta de amêndoa) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & melões # 8217s do tamanho de petanca bolas, cujo perfume almiscarado cheirava o carro. As iguarias que ladeavam a Rota 7 eram tanto um indicador de onde estávamos quanto o Bornes, os marcadores de cimento vermelho e branco que anunciam a passagem de cada quilômetro. Os sabores mudaram conforme viajávamos para o sul - os ricos pratos de tripas de Lyon foram substituídos pelo gratinado de lagostim mais leve em Valence e, finalmente, o cravejado de azeitonas pissaladieres que marcou nossa descida para a ensolarada Provença. A cada verão, comecei a desejar nossos banquetes com estrelas Michelin, refeições em paradas de caminhão, piqueniques improvisados ​​e desvios para iguarias locais. Embora essa estrada tenha tantos nomes - La Route des Vacances, La Route Bleue - para mim sempre foi La Route Gourmande.

Vinte anos depois, moro em Nova York com meu marido, Stephen, e nossos dois filhos, Sebastien, 8, e Sophie, 10, que têm mais ou menos a mesma idade que eu quando faríamos aquelas jornadas épicas. Muita coisa mudou desde aqueles dias. Desde 2006, a estrada não é mais chamada de N7, mas agora é Departmentale 6007, uma espécie de rebaixamento que significa o status secundário da estrada e # 8217 - há maneiras muito mais rápidas de ir de Paris ao sul. Meu pai faleceu em 2003 e, a cada verão, sinto vontade de refazer nossos passos na Rota 7. Em homenagem a ele, decidi planejar uma viagem para minha própria família no verão passado, revisitando antigos favoritos e fazendo novas tradições, também.

& # 8220Ainda chegamos? Estou com fome! & # 8221 choraminga meu filho Sebastien. Eu momentaneamente entrei em pânico. Estamos apenas a alguns quilômetros de nossa viagem, e a cena no banco de trás é muito menos romântica do que na minha fantasia. & # 8220Pare de me chutar! & # 8221 grita Sophie. Felizmente, nossa primeira parada, Patisserie Gateau Labully em St. Genix sur Guiers, fica a apenas uma hora de distância. (Agora me pergunto se esse é o motivo pelo qual meus pais sempre faziam a primeira parada.) Estamos lá para comer gateau Labully, uma especialidade de Rhône-Alpes. É um pão de brioche perfumado com água de flor de laranjeira, cravejado de bombons rosados ​​que também são cozidos na massa. Lá dentro, a padaria não mudou - a vitrine de vidro está, pelo que me lembro, cheia de bolos - nem o cheiro, um sopro de fermento e açúcar. Assim que saímos da loja, sentamos do lado de fora e comemos sem dizer uma palavra: o pão é macio, perfumado e crocante de bombons.

De volta ao carro, desdobro o mapa Michelin como uma toalha de mesa no colo. Nossa próxima parada será Lyon. Como meu pai, eu prefiro a Brasserie Georges, uma instituição de convívio que alimenta jantares desde 1836. Minha aventureira Sophie pede seu primeiro bife tártaro e fica olhando enquanto a garçonete eficiente mistura alcaparras, cebolas, picles, ovo cru e carne tão rápido lá & # 8217s não há tempo para um & # 8220 mas eu não gosto de ... & # 8221 ser proferido. Sophie mergulha primeiro no garfo e profere o que, para meu alívio, se tornará o refrão de nossa jornada: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Eu ecoo seu suspiro enquanto corto em grossos discos de molho de nozes pistache, linguiça de porco com pistache, outra especialidade Lyonnais.

No dia seguinte, enquanto cruzamos os vinhedos de Cotes-du-Rhone ao longo das margens íngremes do rio, vislumbro a primeira Nationale bastante gasta com 11 quilômetros de nossa viagem. À medida que passamos zunindo pelo carregado, Estou dominado pela emoção. Ver este símbolo depois de tantos anos trouxe de volta memórias sentimentais. Eu escondo minhas lágrimas enquanto diminuímos a velocidade em Tain-l & # 8217Hermitage - local de alguns dos piores engarrafamentos de que me lembro - para um desvio muito necessário para a fábrica de chocolate Valrhona. Levando o nome de & # 8220vallee & # 8221 e & # 8220Rhone & # 8221, o lugar vem transformando grãos de cacau em barras de chocolate desde 1922. Visitamos a butique, onde as crianças escolhem bombons suficientes para nos sustentar por meses.

Antes de deixá-los comer, temos que almoçar e, nas proximidades, avisto o restaurante La Mule Blanche, uma parada de caminhões. Entramos no local simples, marcado pelo sinal redondo vermelho e azul de & # 8220Les Routiers & # 8221 o selo de aprovação da revista de caminhões de mesmo nome. Observo os toques regionais, os rostos rosados, as mesas de madeira, as enormes garrafas de vinho que aparecem assim que nos sentamos e o bufê à vontade com salada de cenoura ralada, patês caseiros e salade niçoise , rico em azeitonas, atum, anchovas, ovos cozidos e muito mais. É comida básica e alegre. Vejo meus filhos americanos, totalmente à vontade, brincando em francês com a garçonete, e não consigo deixar de sorrir.

Landon Nordeman

Determinado como estou a fazer nossos próprios rituais, ainda preciso encontrar um tempo para um favorito dos meus avós: Pic em Valence. O que começou como um café em 1891 se expandiu para incluir um hotel e um restaurante requintado e, mais recentemente, o casual Bistro Le 7. Todos são administrados por Anne-Sophie Pic, uma chef de quarta geração e a única mulher na França com três estrelas Michelin. Junto à entrada, uma colecção de antigos guias Michelin faz-nos lembrar a ligação inextricável entre a evolução da cozinha francesa e a estrada. Valence marca a porta de entrada para a região da Provença, e o que o garçom colocou diante de nós celebra a gastronomia local: Festejamos em um restaurante desconstruído Pan Bagnat, uma salada niçoise servida como um sanduíche aberto coberto com anchovas levemente fritas. Um doce mediterrâneo é mergulhado em ratatouille, um delicioso rocambole de vitela mostra tapenade feito com azeitonas de um bosque próximo.

Para a sobremesa, visitamos Montelimar, a casa do nogado pegajoso de amêndoa e pistache que é um deleite emblemático da Rota 7. Eu & # 8217d ouvi histórias de motoristas no passado, ficando sem carros engarrafados para comprar os doces para aplacar seus crianças. Quando chegamos ao Museu Soubeyran Nougat, tenho uma lembrança sensorial do doce grudado em meus dentes.

Mastigando ruidosamente nossos doces, passamos pelo Arco do Triunfo d & # 8217 Orange, uma maravilhosa ruína romana, e alguns quilômetros depois entramos na região vinícola de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, um amante do vinho, insiste em que um vinhedo esteja na agenda. Tivemos nossa escolha, pois a rota viaja do Vale do Loire através das Cotes du Rhones, depois para Chateauneuf-du-Pape e para as regiões produtoras de rosas da Provença. Visitamos o vinicultor de quarta geração Jean-Pierre Serguier no Chateau Simian, que administra um vinhedo orgânico. Ele nos serve seu delicioso Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres feito de vinhas plantadas já em 1880, e relembra como vender vinho quando criança em um barracão na estrada que corta seu domínio. É final de agosto e a colheita acaba de começar. & # 8220Finalmente, um vinho de que gosto & # 8221 avalia Sebastien, bebericando suco de uva fresco, mas convencido de que descobriu rosa.

É difícil imaginar que estaremos com fome novamente no dia seguinte, mas há gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 vindos do banco de trás. Sem um plano e passado Aix-en-Provence, onde rapidamente paramos para buscar minha amada Calissons (doces de pasta de amêndoa) na Marche de la Place des Precheurs, paramos na Cote Jardin, um restaurante à beira da estrada em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero simplicidade de bife com fritas, mas fico maravilhado com uma suculenta galinha-d'angola recheada com cogumelos e dourado pissaladieres, o melhor que já provei, coberto com duas sardinhas cintilantes. Estou emocionado ao descobrir que o N7 ainda oferece surpresas deliciosas.

Mais duas horas e deixamos a N7 para entrar no exuberante pátio de nosso hotel na Cap d & # 8217Antibes, que fica na costa de La Garoupe, o castelo onde passei meus primeiros verões. Desço a praia para procurar o antigo aluguel. Eventualmente, eu vejo a conhecida capa rochosa. O caminho que leva à casa agora é protegido por uma parede resistente, mas o jardim coberto de vegetação, como minhas memórias, não pode ser contido.

Ao longo da N7 enquanto dirigimos pela Riviera, as palmeiras substituíram o abrigo platano árvores do Norte. No mercado coberto de Antibes, pastamos socca com farinha de grão de bico, um saboroso crepe assado no forno a lenha. Sigo um perfume amanteigado até a Boulangerie La Belle Epoque, onde madeleines quentes me aguardam. Em seguida, provamos a pasta de azeitona preta pungente do fabricante de tapenade. É a alta temporada e os tomates maduros, os damascos rechonchudos e os fardos de lavanda lembram o paraíso.

Uma expatriada francesa revisita as viagens de verão de sua juventude pela Rota 7, de Paris aos limoeiros de Menton. Landon Nordeman

Enquanto dirigimos por Nice, então acima de Eze, uma vila no topo de um penhasco com vistas espetaculares do mar, eu & # 8217m entristecido por saber que a viagem está chegando ao fim. Nosso destino final são os limoeiros de Menton. Visitamos La Citronneraie, de propriedade de François Mazet, um piloto aposentado de Fórmula Um que agora cuida de árvores cítricas. Ele vende a fruta aqui em Menton e para alguns dos chefs mais exigentes da França. Mazet abre um limão para eu provar. Eu me preparo para uma acidez forte, mas a fruta dá notas de morango doce e laranja amarga. Eu saboreio essas nuances novamente em um restaurante local chamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, onde como uma torta feita com esses mesmos limões. O sabor agridoce é um final adequado para esta viagem. Eu descobri novos lugares e lamentei a perda de outros, mas é hora de voltar atrás. Chegamos ao fim da estrada.


Rota 7 da França: A estrada para o paraíso

Todo verão, meus avós alugavam um castelo perto de Cap d & # 8217Antibes, uma península intocada entre Nice e Cannes com vista para o Mediterrâneo. Eu era muito jovem para me lembrar da minha primeira viagem de Genebra, na Suíça, onde nasci, para La Garoupe, como a chamávamos, abreviatura para toda a área que incluía praias, um farol e uma velha capela. Era a década de 1960 e junto com minha mãe, meu pai e três irmãs, eu passaria os próximos dez verões aqui. Embora a paisagem fosse incomparável, com degraus de mármore íngremes que conduziam do terreno ao mar ladeado de pedras, a parte que eu mais apreciei foi a jornada até lá. Empilhamos nosso Citroen DS 1969 e embarcamos de nossa casa em Genebra, ao sul da França. A viagem poderia ter sido rápida se tivéssemos pegado a Autoroute du Soleil, a rua totalmente nova que poderia nos levar à Riviera em menos de um dia, mas meu pai insistiu que viajássemos pela rota panorâmica, a Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (o National 7), ou & # 8220N7, & # 8221 era a própria Rota 66 da França & # 8217, uma estrada mítica que definiu o verão para gerações de pessoas, inclusive eu. O caminho sinuoso, com cerca de 600 milhas de comprimento, serpenteia de Paris a Menton, uma pequena cidade perto da fronteira com a Itália. De acordo com o historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Edições Paquet, 2012), a Rota 7 costuma ser chamada de espinha dorsal da França, pois conectava o norte frio ao sul ensolarado, atravessando o Vale do Loire, cruzando o rio Ródano, abrindo caminho pela Provença e terminando na Riviera. A estrada existe com um nome ou outro desde os tempos romanos (ainda é possível ver ruínas ao longo do caminho), até se tornar a Route Nationale 7 em 1871.

Durante seu apogeu na década de 1950 e & # 821760, a estrada foi apelidada de La Route des Vacances. Férias remuneradas recentemente prolongadas para os trabalhadores franceses, combinadas com a produção de dois novos automóveis acessíveis, o Renault 4CV e o Citroen 2CV, o início de uma era de engarrafamentos, ou bouchons (a palavra francesa para & # 8220cork & # 8221), enquanto as famílias avançavam em direção ao sul com barcos a remo amarrados ao teto de seus carros. Moradores de um vilarejo provençal brincavam que, naquela época de congestionamento, até o pastis cheirava a gasolina. Percorrer a estrada era um rito de passagem e o cantor francês Charles Trenet chegou a escrever uma canção em sua homenagem.

Os restauradores foram rápidos em abrir locais onde as famílias pudessem reabastecer, e havia comida para todos os bolsos. Meu pai planejava nossas paradas de acordo com as coisas deliciosas que comeríamos ao longo do caminho. A cada verão, nos conectávamos com a Rota 7 em Lyon, a capital gastronômica que marcava o ponto intermediário entre Paris e Menton. & # 8220Três rios fluem através de Lyon, & # 8221 meu pai brincou, referindo-se aos vinhedos próximos, & # 8220le Rhone, la Saone e le Beaujolais! & # 8221 Nós & # 8217d perdemos o bouchons, as tabernas simples pelas quais Lyon é conhecida, a favor de um restaurante formal, como o La Mere Brazier, um dos primeiros a ganhar três estrelas Michelin, ou a grande Brasserie Georges, onde desenvolvi o gosto pelo steak tartare, e meus pais apreciei os queijos locais maduros, como o cremoso São Marcelino.

Outras vezes, quando a fome batia, podíamos contar com os restaurantes casuais de beira de estrada que alimentavam os viajantes, bem como os caminhoneiros que faziam esse trajeto o ano todo. Lembro-me de encher meu prato de seus generosos bufês com a quantidade de pernil de cordeiro ou entrecosto que eu queria. Depois de passar uma noite em um motel ou outro, meu pai poderia dizer, & # 8220Vamos & # 8217s empurrar para Roanne & # 8221, referindo-se ao icônico restaurante Troisgros e seu famoso filé de salmão com molho picante de azeda. Ou podemos parar no Restaurant de la Pyramide em Vienne, o legado do epicure e fundador Fernand Point, que morreu em 1955, de quem meus avós gostavam de relembrar - eles me contaram sobre sua risada, sua cintura expansiva e as garrafas magnum de champanhe ele limpou ao longo do dia.

Landon Nordeman

E assim a viagem continuou, minhas irmãs e eu amontoadas com brinquedos de praia, malas velhas e redes de camarão emaranhadas, meu pai segurando o volante com suas luvas Hermes gastas, o Guia Michelin no painel. Nós ziguezagueamos da charcutaria de Lyon, para o Calissons (doces de pasta de amêndoa) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & melões # 8217s do tamanho de petanca bolas, cujo perfume almiscarado cheirava o carro. As iguarias que ladeavam a Rota 7 eram tanto um indicador de onde estávamos quanto o Bornes, os marcadores de cimento vermelho e branco que anunciam a passagem de cada quilômetro. Os sabores mudaram conforme viajávamos para o sul - os ricos pratos de tripas de Lyon foram substituídos pelo gratinado de lagostim mais leve em Valence e, finalmente, o cravejado de azeitonas pissaladieres que marcou nossa descida para a ensolarada Provença. A cada verão, comecei a desejar nossos banquetes com estrelas Michelin, refeições em paradas de caminhão, piqueniques improvisados ​​e desvios para iguarias locais. Embora essa estrada tenha tantos nomes - La Route des Vacances, La Route Bleue - para mim sempre foi La Route Gourmande.

Vinte anos depois, moro em Nova York com meu marido, Stephen, e nossos dois filhos, Sebastien, 8, e Sophie, 10, que têm mais ou menos a mesma idade que eu quando faríamos aquelas jornadas épicas. Muita coisa mudou desde aqueles dias. Desde 2006, a estrada não é mais chamada de N7, mas agora é Departmentale 6007, uma espécie de rebaixamento que significa o status secundário da estrada e # 8217 - há maneiras muito mais rápidas de ir de Paris ao sul. Meu pai faleceu em 2003 e, a cada verão, sinto vontade de refazer nossos passos na Rota 7. Em homenagem a ele, decidi planejar uma viagem para minha própria família no verão passado, revisitando antigos favoritos e fazendo novas tradições, também.

& # 8220Ainda chegamos? Estou com fome! & # 8221 choraminga meu filho Sebastien. Eu momentaneamente entrei em pânico. Estamos apenas a alguns quilômetros de nossa viagem, e a cena no banco de trás é muito menos romântica do que na minha fantasia. & # 8220Pare de me chutar! & # 8221 grita Sophie. Felizmente, nossa primeira parada, Patisserie Gateau Labully em St. Genix sur Guiers, fica a apenas uma hora de distância. (Agora me pergunto se esse é o motivo pelo qual meus pais sempre faziam a primeira parada.) Estamos lá para comer gateau Labully, uma especialidade de Rhône-Alpes. É um pão de brioche perfumado com água de flor de laranjeira, cravejado de bombons rosados ​​que também são cozidos na massa. Lá dentro, a padaria não mudou - a vitrine de vidro está, pelo que me lembro, cheia de bolos - nem o cheiro, um sopro de fermento e açúcar. Assim que saímos da loja, sentamos do lado de fora e comemos sem dizer uma palavra: o pão é macio, perfumado e crocante de bombons.

De volta ao carro, desdobro o mapa Michelin como uma toalha de mesa no colo. Nossa próxima parada será Lyon. Como meu pai, eu prefiro a Brasserie Georges, uma instituição de convívio que alimenta jantares desde 1836. Minha aventureira Sophie pede seu primeiro bife tártaro e fica olhando enquanto a garçonete eficiente mistura alcaparras, cebolas, picles, ovo cru e carne tão rápido lá & # 8217s não há tempo para um & # 8220 mas eu não gosto de ... & # 8221 ser proferido. Sophie mergulha primeiro no garfo e profere o que, para meu alívio, se tornará o refrão de nossa jornada: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Eu ecoo seu suspiro enquanto corto em grossos discos de molho de nozes pistache, linguiça de porco com pistache, outra especialidade Lyonnais.

No dia seguinte, enquanto cruzamos os vinhedos de Cotes-du-Rhone ao longo das margens íngremes do rio, vislumbro a primeira Nationale bastante gasta com 11 quilômetros de nossa viagem. À medida que passamos zunindo pelo carregado, Estou dominado pela emoção. Ver este símbolo depois de tantos anos trouxe de volta memórias sentimentais. Eu escondo minhas lágrimas enquanto diminuímos a velocidade em Tain-l & # 8217Hermitage - local de alguns dos piores engarrafamentos de que me lembro - para um desvio muito necessário para a fábrica de chocolate Valrhona. Levando o nome de & # 8220vallee & # 8221 e & # 8220Rhone & # 8221, o lugar vem transformando grãos de cacau em barras de chocolate desde 1922. Visitamos a butique, onde as crianças escolhem bombons suficientes para nos sustentar por meses.

Antes de deixá-los comer, temos que almoçar e, nas proximidades, avisto o restaurante La Mule Blanche, uma parada de caminhões. Entramos no local simples, marcado pelo sinal redondo vermelho e azul de & # 8220Les Routiers & # 8221 o selo de aprovação da revista de caminhões de mesmo nome. Observo os toques regionais, os rostos rosados, as mesas de madeira, as enormes garrafas de vinho que aparecem assim que nos sentamos e o bufê à vontade com salada de cenoura ralada, patês caseiros e salade niçoise , rico em azeitonas, atum, anchovas, ovos cozidos e muito mais. É comida básica e alegre. Vejo meus filhos americanos, totalmente à vontade, brincando em francês com a garçonete, e não consigo deixar de sorrir.

Landon Nordeman

Determinado como estou a fazer nossos próprios rituais, ainda preciso encontrar um tempo para um favorito dos meus avós: Pic em Valence. O que começou como um café em 1891 se expandiu para incluir um hotel e um restaurante requintado e, mais recentemente, o casual Bistro Le 7. Todos são administrados por Anne-Sophie Pic, uma chef de quarta geração e a única mulher na França com três estrelas Michelin. Junto à entrada, uma colecção de antigos guias Michelin faz-nos lembrar a ligação inextricável entre a evolução da cozinha francesa e a estrada. Valence marca a porta de entrada para a região da Provença, e o que o garçom colocou diante de nós celebra a gastronomia local: Festejamos em um restaurante desconstruído Pan Bagnat, uma salada niçoise servida como um sanduíche aberto coberto com anchovas levemente fritas. Um doce mediterrâneo é mergulhado em ratatouille, um delicioso rocambole de vitela mostra tapenade feito com azeitonas de um bosque próximo.

Para a sobremesa, visitamos Montelimar, a casa do nogado pegajoso de amêndoa e pistache que é um deleite emblemático da Rota 7.Eu tinha ouvido histórias de motoristas antigamente que ficavam sem carros engarrafados para comprar doces para apaziguar seus filhos. Quando chegamos ao Museu Soubeyran Nougat, tenho uma lembrança sensorial do doce grudado em meus dentes.

Mastigando ruidosamente nossos doces, passamos pelo Arco do Triunfo d & # 8217 Orange, uma maravilhosa ruína romana, e alguns quilômetros depois entramos na região vinícola de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, um amante do vinho, insiste em que um vinhedo esteja na agenda. Tivemos nossa escolha, pois a rota viaja do Vale do Loire através das Cotes du Rhones, depois para Chateauneuf-du-Pape e para as regiões produtoras de rosas da Provença. Visitamos o vinicultor de quarta geração Jean-Pierre Serguier no Chateau Simian, que administra um vinhedo orgânico. Ele nos serve seu delicioso Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres feito de vinhas plantadas já em 1880, e relembra como vender vinho quando criança em um barracão na estrada que corta seu domínio. É final de agosto e a colheita acaba de começar. & # 8220Finalmente, um vinho de que gosto & # 8221 avalia Sebastien, bebericando suco de uva fresco, mas convencido de que descobriu rosa.

É difícil imaginar que estaremos com fome novamente no dia seguinte, mas há gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 vindos do banco de trás. Sem um plano e passado Aix-en-Provence, onde rapidamente paramos para buscar minha amada Calissons (doces de pasta de amêndoa) na Marche de la Place des Precheurs, paramos na Cote Jardin, um restaurante à beira da estrada em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero simplicidade de bife com fritas, mas fico maravilhado com uma suculenta galinha-d'angola recheada com cogumelos e dourado pissaladieres, o melhor que já provei, coberto com duas sardinhas cintilantes. Estou emocionado ao descobrir que o N7 ainda oferece surpresas deliciosas.

Mais duas horas e deixamos a N7 para entrar no exuberante pátio de nosso hotel na Cap d & # 8217Antibes, que fica na costa de La Garoupe, o castelo onde passei meus primeiros verões. Desço a praia para procurar o antigo aluguel. Eventualmente, eu vejo a conhecida capa rochosa. O caminho que leva à casa agora é protegido por uma parede resistente, mas o jardim coberto de vegetação, como minhas memórias, não pode ser contido.

Ao longo da N7 enquanto dirigimos pela Riviera, as palmeiras substituíram o abrigo platano árvores do Norte. No mercado coberto de Antibes, pastamos socca com farinha de grão de bico, um saboroso crepe assado no forno a lenha. Sigo um perfume amanteigado até a Boulangerie La Belle Epoque, onde madeleines quentes me aguardam. Em seguida, provamos a pasta de azeitona preta pungente do fabricante de tapenade. É a alta temporada e os tomates maduros, os damascos rechonchudos e os fardos de lavanda lembram o paraíso.

Uma expatriada francesa revisita as viagens de verão de sua juventude pela Rota 7, de Paris aos limoeiros de Menton. Landon Nordeman

Enquanto dirigimos por Nice, então acima de Eze, uma vila no topo de um penhasco com vistas espetaculares do mar, eu & # 8217m entristecido por saber que a viagem está chegando ao fim. Nosso destino final são os limoeiros de Menton. Visitamos La Citronneraie, de propriedade de François Mazet, um piloto aposentado de Fórmula Um que agora cuida de árvores cítricas. Ele vende a fruta aqui em Menton e para alguns dos chefs mais exigentes da França. Mazet abre um limão para eu provar. Eu me preparo para uma acidez forte, mas a fruta dá notas de morango doce e laranja amarga. Eu saboreio essas nuances novamente em um restaurante local chamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, onde como uma torta feita com esses mesmos limões. O sabor agridoce é um final adequado para esta viagem. Eu descobri novos lugares e lamentei a perda de outros, mas é hora de voltar atrás. Chegamos ao fim da estrada.


Rota 7 da França: A estrada para o paraíso

Todo verão, meus avós alugavam um castelo perto de Cap d & # 8217Antibes, uma península intocada entre Nice e Cannes com vista para o Mediterrâneo. Eu era muito jovem para me lembrar da minha primeira viagem de Genebra, na Suíça, onde nasci, para La Garoupe, como a chamávamos, abreviatura para toda a área que incluía praias, um farol e uma velha capela. Era a década de 1960 e junto com minha mãe, meu pai e três irmãs, eu passaria os próximos dez verões aqui. Embora a paisagem fosse incomparável, com degraus de mármore íngremes que conduziam do terreno ao mar ladeado de pedras, a parte que eu mais apreciei foi a jornada até lá. Empilhamos nosso Citroen DS 1969 e embarcamos de nossa casa em Genebra, ao sul da França. A viagem poderia ter sido rápida se tivéssemos pegado a Autoroute du Soleil, a rua totalmente nova que poderia nos levar à Riviera em menos de um dia, mas meu pai insistiu que viajássemos pela rota panorâmica, a Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (o National 7), ou & # 8220N7, & # 8221 era a própria Rota 66 da França & # 8217, uma estrada mítica que definiu o verão para gerações de pessoas, inclusive eu. O caminho sinuoso, com cerca de 600 milhas de comprimento, serpenteia de Paris a Menton, uma pequena cidade perto da fronteira com a Itália. De acordo com o historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Edições Paquet, 2012), a Rota 7 costuma ser chamada de espinha dorsal da França, pois conectava o norte frio ao sul ensolarado, atravessando o Vale do Loire, cruzando o rio Ródano, abrindo caminho pela Provença e terminando na Riviera. A estrada existe com um nome ou outro desde os tempos romanos (ainda é possível ver ruínas ao longo do caminho), até se tornar a Route Nationale 7 em 1871.

Durante seu apogeu na década de 1950 e & # 821760, a estrada foi apelidada de La Route des Vacances. Férias remuneradas recentemente prolongadas para os trabalhadores franceses, combinadas com a produção de dois novos automóveis acessíveis, o Renault 4CV e o Citroen 2CV, o início de uma era de engarrafamentos, ou bouchons (a palavra francesa para & # 8220cork & # 8221), enquanto as famílias avançavam em direção ao sul com barcos a remo amarrados ao teto de seus carros. Moradores de um vilarejo provençal brincavam que, naquela época de congestionamento, até o pastis cheirava a gasolina. Percorrer a estrada era um rito de passagem e o cantor francês Charles Trenet chegou a escrever uma canção em sua homenagem.

Os restauradores foram rápidos em abrir locais onde as famílias pudessem reabastecer, e havia comida para todos os bolsos. Meu pai planejava nossas paradas de acordo com as coisas deliciosas que comeríamos ao longo do caminho. A cada verão, nos conectávamos com a Rota 7 em Lyon, a capital gastronômica que marcava o ponto intermediário entre Paris e Menton. & # 8220Três rios fluem através de Lyon, & # 8221 meu pai brincou, referindo-se aos vinhedos próximos, & # 8220le Rhone, la Saone e le Beaujolais! & # 8221 Nós & # 8217d perdemos o bouchons, as tabernas simples pelas quais Lyon é conhecida, a favor de um restaurante formal, como o La Mere Brazier, um dos primeiros a ganhar três estrelas Michelin, ou a grande Brasserie Georges, onde desenvolvi o gosto pelo steak tartare, e meus pais apreciei os queijos locais maduros, como o cremoso São Marcelino.

Outras vezes, quando a fome batia, podíamos contar com os restaurantes casuais de beira de estrada que alimentavam os viajantes, bem como os caminhoneiros que faziam esse trajeto o ano todo. Lembro-me de encher meu prato de seus generosos bufês com a quantidade de pernil de cordeiro ou entrecosto que eu queria. Depois de passar uma noite em um motel ou outro, meu pai poderia dizer, & # 8220Vamos & # 8217s empurrar para Roanne & # 8221, referindo-se ao icônico restaurante Troisgros e seu famoso filé de salmão com molho picante de azeda. Ou podemos parar no Restaurant de la Pyramide em Vienne, o legado do epicure e fundador Fernand Point, que morreu em 1955, de quem meus avós gostavam de relembrar - eles me contaram sobre sua risada, sua cintura expansiva e as garrafas magnum de champanhe ele limpou ao longo do dia.

Landon Nordeman

E assim a viagem continuou, minhas irmãs e eu amontoadas com brinquedos de praia, malas velhas e redes de camarão emaranhadas, meu pai segurando o volante com suas luvas Hermes gastas, o Guia Michelin no painel. Nós ziguezagueamos da charcutaria de Lyon, para o Calissons (doces de pasta de amêndoa) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & melões # 8217s do tamanho de petanca bolas, cujo perfume almiscarado cheirava o carro. As iguarias que ladeavam a Rota 7 eram tanto um indicador de onde estávamos quanto o Bornes, os marcadores de cimento vermelho e branco que anunciam a passagem de cada quilômetro. Os sabores mudaram conforme viajávamos para o sul - os ricos pratos de tripas de Lyon foram substituídos pelo gratinado de lagostim mais leve em Valence e, finalmente, o cravejado de azeitonas pissaladieres que marcou nossa descida para a ensolarada Provença. A cada verão, comecei a desejar nossos banquetes com estrelas Michelin, refeições em paradas de caminhão, piqueniques improvisados ​​e desvios para iguarias locais. Embora essa estrada tenha tantos nomes - La Route des Vacances, La Route Bleue - para mim sempre foi La Route Gourmande.

Vinte anos depois, moro em Nova York com meu marido, Stephen, e nossos dois filhos, Sebastien, 8, e Sophie, 10, que têm mais ou menos a mesma idade que eu quando faríamos aquelas jornadas épicas. Muita coisa mudou desde aqueles dias. Desde 2006, a estrada não é mais chamada de N7, mas agora é Departmentale 6007, uma espécie de rebaixamento que significa o status secundário da estrada e # 8217 - há maneiras muito mais rápidas de ir de Paris ao sul. Meu pai faleceu em 2003 e, a cada verão, sinto vontade de refazer nossos passos na Rota 7. Em homenagem a ele, decidi planejar uma viagem para minha própria família no verão passado, revisitando antigos favoritos e fazendo novas tradições, também.

& # 8220Ainda chegamos? Estou com fome! & # 8221 choraminga meu filho Sebastien. Eu momentaneamente entrei em pânico. Estamos apenas a alguns quilômetros de nossa viagem, e a cena no banco de trás é muito menos romântica do que na minha fantasia. & # 8220Pare de me chutar! & # 8221 grita Sophie. Felizmente, nossa primeira parada, Patisserie Gateau Labully em St. Genix sur Guiers, fica a apenas uma hora de distância. (Agora me pergunto se esse é o motivo pelo qual meus pais sempre faziam a primeira parada.) Estamos lá para comer gateau Labully, uma especialidade de Rhône-Alpes. É um pão de brioche perfumado com água de flor de laranjeira, cravejado de bombons rosados ​​que também são cozidos na massa. Lá dentro, a padaria não mudou - a vitrine de vidro está, pelo que me lembro, cheia de bolos - nem o cheiro, um sopro de fermento e açúcar. Assim que saímos da loja, sentamos do lado de fora e comemos sem dizer uma palavra: o pão é macio, perfumado e crocante de bombons.

De volta ao carro, desdobro o mapa Michelin como uma toalha de mesa no colo. Nossa próxima parada será Lyon. Como meu pai, eu prefiro a Brasserie Georges, uma instituição de convívio que alimenta jantares desde 1836. Minha aventureira Sophie pede seu primeiro bife tártaro e fica olhando enquanto a garçonete eficiente mistura alcaparras, cebolas, picles, ovo cru e carne tão rápido lá & # 8217s não há tempo para um & # 8220 mas eu não gosto de ... & # 8221 ser proferido. Sophie mergulha primeiro no garfo e profere o que, para meu alívio, se tornará o refrão de nossa jornada: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Eu ecoo seu suspiro enquanto corto em grossos discos de molho de nozes pistache, linguiça de porco com pistache, outra especialidade Lyonnais.

No dia seguinte, enquanto cruzamos os vinhedos de Cotes-du-Rhone ao longo das margens íngremes do rio, vislumbro a primeira Nationale bastante gasta com 11 quilômetros de nossa viagem. À medida que passamos zunindo pelo carregado, Estou dominado pela emoção. Ver este símbolo depois de tantos anos trouxe de volta memórias sentimentais. Eu escondo minhas lágrimas enquanto diminuímos a velocidade em Tain-l & # 8217Hermitage - local de alguns dos piores engarrafamentos de que me lembro - para um desvio muito necessário para a fábrica de chocolate Valrhona. Levando o nome de & # 8220vallee & # 8221 e & # 8220Rhone & # 8221, o lugar vem transformando grãos de cacau em barras de chocolate desde 1922. Visitamos a butique, onde as crianças escolhem bombons suficientes para nos sustentar por meses.

Antes de deixá-los comer, temos que almoçar e, nas proximidades, avisto o restaurante La Mule Blanche, uma parada de caminhões. Entramos no local simples, marcado pelo sinal redondo vermelho e azul de & # 8220Les Routiers & # 8221 o selo de aprovação da revista de caminhões de mesmo nome. Observo os toques regionais, os rostos rosados, as mesas de madeira, as enormes garrafas de vinho que aparecem assim que nos sentamos e o bufê à vontade com salada de cenoura ralada, patês caseiros e salade niçoise , rico em azeitonas, atum, anchovas, ovos cozidos e muito mais. É comida básica e alegre. Vejo meus filhos americanos, totalmente à vontade, brincando em francês com a garçonete, e não consigo deixar de sorrir.

Landon Nordeman

Determinado como estou a fazer nossos próprios rituais, ainda preciso encontrar um tempo para um favorito dos meus avós: Pic em Valence. O que começou como um café em 1891 se expandiu para incluir um hotel e um restaurante requintado e, mais recentemente, o casual Bistro Le 7. Todos são administrados por Anne-Sophie Pic, uma chef de quarta geração e a única mulher na França com três estrelas Michelin. Junto à entrada, uma colecção de antigos guias Michelin faz-nos lembrar a ligação inextricável entre a evolução da cozinha francesa e a estrada. Valence marca a porta de entrada para a região da Provença, e o que o garçom colocou diante de nós celebra a gastronomia local: Festejamos em um restaurante desconstruído Pan Bagnat, uma salada niçoise servida como um sanduíche aberto coberto com anchovas levemente fritas. Um doce mediterrâneo é mergulhado em ratatouille, um delicioso rocambole de vitela mostra tapenade feito com azeitonas de um bosque próximo.

Para a sobremesa, visitamos Montelimar, a casa do nogado pegajoso de amêndoa e pistache que é um deleite emblemático da Rota 7. Eu & # 8217d ouvi histórias de motoristas no passado, ficando sem carros engarrafados para comprar os doces para aplacar seus crianças. Quando chegamos ao Museu Soubeyran Nougat, tenho uma lembrança sensorial do doce grudado em meus dentes.

Mastigando ruidosamente nossos doces, passamos pelo Arco do Triunfo d & # 8217 Orange, uma maravilhosa ruína romana, e alguns quilômetros depois entramos na região vinícola de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, um amante do vinho, insiste em que um vinhedo esteja na agenda. Tivemos nossa escolha, pois a rota viaja do Vale do Loire através das Cotes du Rhones, depois para Chateauneuf-du-Pape e para as regiões produtoras de rosas da Provença. Visitamos o vinicultor de quarta geração Jean-Pierre Serguier no Chateau Simian, que administra um vinhedo orgânico. Ele nos serve seu delicioso Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres feito de vinhas plantadas já em 1880, e relembra como vender vinho quando criança em um barracão na estrada que corta seu domínio. É final de agosto e a colheita acaba de começar. & # 8220Finalmente, um vinho de que gosto & # 8221 avalia Sebastien, bebericando suco de uva fresco, mas convencido de que descobriu rosa.

É difícil imaginar que estaremos com fome novamente no dia seguinte, mas há gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 vindos do banco de trás. Sem um plano e passado Aix-en-Provence, onde rapidamente paramos para buscar minha amada Calissons (doces de pasta de amêndoa) na Marche de la Place des Precheurs, paramos na Cote Jardin, um restaurante à beira da estrada em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero simplicidade de bife com fritas, mas fico maravilhado com uma suculenta galinha-d'angola recheada com cogumelos e dourado pissaladieres, o melhor que já provei, coberto com duas sardinhas cintilantes. Estou emocionado ao descobrir que o N7 ainda oferece surpresas deliciosas.

Mais duas horas e deixamos a N7 para entrar no exuberante pátio de nosso hotel na Cap d & # 8217Antibes, que fica na costa de La Garoupe, o castelo onde passei meus primeiros verões. Desço a praia para procurar o antigo aluguel. Eventualmente, eu vejo a conhecida capa rochosa. O caminho que leva à casa agora é protegido por uma parede resistente, mas o jardim coberto de vegetação, como minhas memórias, não pode ser contido.

Ao longo da N7 enquanto dirigimos pela Riviera, as palmeiras substituíram o abrigo platano árvores do Norte. No mercado coberto de Antibes, pastamos socca com farinha de grão de bico, um saboroso crepe assado no forno a lenha. Sigo um perfume amanteigado até a Boulangerie La Belle Epoque, onde madeleines quentes me aguardam. Em seguida, provamos a pasta de azeitona preta pungente do fabricante de tapenade. É a alta temporada e os tomates maduros, os damascos rechonchudos e os fardos de lavanda lembram o paraíso.

Uma expatriada francesa revisita as viagens de verão de sua juventude pela Rota 7, de Paris aos limoeiros de Menton. Landon Nordeman

Enquanto dirigimos por Nice, então acima de Eze, uma vila no topo de um penhasco com vistas espetaculares do mar, eu & # 8217m entristecido por saber que a viagem está chegando ao fim. Nosso destino final são os limoeiros de Menton. Visitamos La Citronneraie, de propriedade de François Mazet, um piloto aposentado de Fórmula Um que agora cuida de árvores cítricas. Ele vende a fruta aqui em Menton e para alguns dos chefs mais exigentes da França. Mazet abre um limão para eu provar. Eu me preparo para uma acidez forte, mas a fruta dá notas de morango doce e laranja amarga. Eu saboreio essas nuances novamente em um restaurante local chamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, onde como uma torta feita com esses mesmos limões. O sabor agridoce é um final adequado para esta viagem. Eu descobri novos lugares e lamentei a perda de outros, mas é hora de voltar atrás. Chegamos ao fim da estrada.


Rota 7 da França: A estrada para o paraíso

Todo verão, meus avós alugavam um castelo perto de Cap d & # 8217Antibes, uma península intocada entre Nice e Cannes com vista para o Mediterrâneo. Eu era muito jovem para me lembrar da minha primeira viagem de Genebra, na Suíça, onde nasci, para La Garoupe, como a chamávamos, abreviatura para toda a área que incluía praias, um farol e uma velha capela. Era a década de 1960 e junto com minha mãe, meu pai e três irmãs, eu passaria os próximos dez verões aqui. Embora a paisagem fosse incomparável, com degraus de mármore íngremes que conduziam do terreno ao mar ladeado de pedras, a parte que eu mais apreciei foi a jornada até lá. Empilhamos nosso Citroen DS 1969 e embarcamos de nossa casa em Genebra, ao sul da França. A viagem poderia ter sido rápida se tivéssemos pegado a Autoroute du Soleil, a rua totalmente nova que poderia nos levar à Riviera em menos de um dia, mas meu pai insistiu que viajássemos pela rota panorâmica, a Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (o National 7), ou & # 8220N7, & # 8221 era a própria Rota 66 da França & # 8217, uma estrada mítica que definiu o verão para gerações de pessoas, inclusive eu. O caminho sinuoso, com cerca de 600 milhas de comprimento, serpenteia de Paris a Menton, uma pequena cidade perto da fronteira com a Itália. De acordo com o historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Edições Paquet, 2012), a Rota 7 costuma ser chamada de espinha dorsal da França, pois conectava o norte frio ao sul ensolarado, atravessando o Vale do Loire, cruzando o rio Ródano, abrindo caminho pela Provença e terminando na Riviera. A estrada existe com um nome ou outro desde os tempos romanos (ainda é possível ver ruínas ao longo do caminho), até se tornar a Route Nationale 7 em 1871.

Durante seu apogeu na década de 1950 e & # 821760, a estrada foi apelidada de La Route des Vacances. Férias remuneradas recentemente prolongadas para os trabalhadores franceses, combinadas com a produção de dois novos automóveis acessíveis, o Renault 4CV e o Citroen 2CV, o início de uma era de engarrafamentos, ou bouchons (a palavra francesa para & # 8220cork & # 8221), enquanto as famílias avançavam em direção ao sul com barcos a remo amarrados ao teto de seus carros. Moradores de um vilarejo provençal brincavam que, naquela época de congestionamento, até o pastis cheirava a gasolina. Percorrer a estrada era um rito de passagem e o cantor francês Charles Trenet chegou a escrever uma canção em sua homenagem.

Os restauradores foram rápidos em abrir locais onde as famílias pudessem reabastecer, e havia comida para todos os bolsos. Meu pai planejava nossas paradas de acordo com as coisas deliciosas que comeríamos ao longo do caminho. A cada verão, nos conectávamos com a Rota 7 em Lyon, a capital gastronômica que marcava o ponto intermediário entre Paris e Menton. & # 8220Três rios fluem através de Lyon, & # 8221 meu pai brincou, referindo-se aos vinhedos próximos, & # 8220le Rhone, la Saone e le Beaujolais! & # 8221 Nós & # 8217d perdemos o bouchons, as tabernas simples pelas quais Lyon é conhecida, a favor de um restaurante formal, como o La Mere Brazier, um dos primeiros a ganhar três estrelas Michelin, ou a grande Brasserie Georges, onde desenvolvi o gosto pelo steak tartare, e meus pais apreciei os queijos locais maduros, como o cremoso São Marcelino.

Outras vezes, quando a fome batia, podíamos contar com os restaurantes casuais de beira de estrada que alimentavam os viajantes, bem como os caminhoneiros que faziam esse trajeto o ano todo. Lembro-me de encher meu prato de seus generosos bufês com a quantidade de pernil de cordeiro ou entrecosto que eu queria. Depois de passar uma noite em um motel ou outro, meu pai poderia dizer, & # 8220Vamos & # 8217s empurrar para Roanne & # 8221, referindo-se ao icônico restaurante Troisgros e seu famoso filé de salmão com molho picante de azeda. Ou podemos parar no Restaurant de la Pyramide em Vienne, o legado do epicure e fundador Fernand Point, que morreu em 1955, de quem meus avós gostavam de relembrar - eles me contaram sobre sua risada, sua cintura expansiva e as garrafas magnum de champanhe ele limpou ao longo do dia.

Landon Nordeman

E assim a viagem continuou, minhas irmãs e eu amontoadas com brinquedos de praia, malas velhas e redes de camarão emaranhadas, meu pai segurando o volante com suas luvas Hermes gastas, o Guia Michelin no painel. Nós ziguezagueamos da charcutaria de Lyon, para o Calissons (doces de pasta de amêndoa) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & melões # 8217s do tamanho de petanca bolas, cujo perfume almiscarado cheirava o carro. As iguarias que ladeavam a Rota 7 eram tanto um indicador de onde estávamos quanto o Bornes, os marcadores de cimento vermelho e branco que anunciam a passagem de cada quilômetro. Os sabores mudaram conforme viajávamos para o sul - os ricos pratos de tripas de Lyon foram substituídos pelo gratinado de lagostim mais leve em Valence e, finalmente, o cravejado de azeitonas pissaladieres que marcou nossa descida para a ensolarada Provença. A cada verão, comecei a desejar nossos banquetes com estrelas Michelin, refeições em paradas de caminhão, piqueniques improvisados ​​e desvios para iguarias locais. Embora essa estrada tenha tantos nomes - La Route des Vacances, La Route Bleue - para mim sempre foi La Route Gourmande.

Vinte anos depois, moro em Nova York com meu marido, Stephen, e nossos dois filhos, Sebastien, 8, e Sophie, 10, que têm mais ou menos a mesma idade que eu quando faríamos aquelas jornadas épicas. Muita coisa mudou desde aqueles dias. Desde 2006, a estrada não é mais chamada de N7, mas agora é Departmentale 6007, uma espécie de rebaixamento que significa o status secundário da estrada e # 8217 - há maneiras muito mais rápidas de ir de Paris ao sul. Meu pai faleceu em 2003 e, a cada verão, sinto vontade de refazer nossos passos na Rota 7. Em homenagem a ele, decidi planejar uma viagem para minha própria família no verão passado, revisitando antigos favoritos e fazendo novas tradições, também.

& # 8220Ainda chegamos? Estou com fome! & # 8221 choraminga meu filho Sebastien. Eu momentaneamente entrei em pânico. Estamos apenas a alguns quilômetros de nossa viagem, e a cena no banco de trás é muito menos romântica do que na minha fantasia. & # 8220Pare de me chutar! & # 8221 grita Sophie. Felizmente, nossa primeira parada, Patisserie Gateau Labully em St. Genix sur Guiers, fica a apenas uma hora de distância. (Agora me pergunto se esse é o motivo pelo qual meus pais sempre faziam a primeira parada.) Estamos lá para comer gateau Labully, uma especialidade de Rhône-Alpes. É um pão de brioche perfumado com água de flor de laranjeira, cravejado de bombons rosados ​​que também são cozidos na massa. Lá dentro, a padaria não mudou - a vitrine de vidro está, pelo que me lembro, cheia de bolos - nem o cheiro, um sopro de fermento e açúcar. Assim que saímos da loja, sentamos do lado de fora e comemos sem dizer uma palavra: o pão é macio, perfumado e crocante de bombons.

De volta ao carro, desdobro o mapa Michelin como uma toalha de mesa no colo. Nossa próxima parada será Lyon. Como meu pai, eu prefiro a Brasserie Georges, uma instituição de convívio que alimenta jantares desde 1836. Minha aventureira Sophie pede seu primeiro bife tártaro e fica olhando enquanto a garçonete eficiente mistura alcaparras, cebolas, picles, ovo cru e carne tão rápido lá & # 8217s não há tempo para um & # 8220 mas eu não gosto de ... & # 8221 ser proferido. Sophie mergulha primeiro no garfo e profere o que, para meu alívio, se tornará o refrão de nossa jornada: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Eu ecoo seu suspiro enquanto corto em grossos discos de molho de nozes pistache, linguiça de porco com pistache, outra especialidade Lyonnais.

No dia seguinte, enquanto cruzamos os vinhedos de Cotes-du-Rhone ao longo das margens íngremes do rio, vislumbro a primeira Nationale bastante gasta com 11 quilômetros de nossa viagem. À medida que passamos zunindo pelo carregado, Estou dominado pela emoção. Ver este símbolo depois de tantos anos trouxe de volta memórias sentimentais. Eu escondo minhas lágrimas enquanto diminuímos a velocidade em Tain-l & # 8217Hermitage - local de alguns dos piores engarrafamentos de que me lembro - para um desvio muito necessário para a fábrica de chocolate Valrhona. Levando o nome de & # 8220vallee & # 8221 e & # 8220Rhone & # 8221, o lugar vem transformando grãos de cacau em barras de chocolate desde 1922. Visitamos a butique, onde as crianças escolhem bombons suficientes para nos sustentar por meses.

Antes de deixá-los comer, temos que almoçar e, nas proximidades, avisto o restaurante La Mule Blanche, uma parada de caminhões. Entramos no local simples, marcado pelo sinal redondo vermelho e azul de & # 8220Les Routiers & # 8221 o selo de aprovação da revista de caminhões de mesmo nome. Observo os toques regionais, os rostos rosados, as mesas de madeira, as enormes garrafas de vinho que aparecem assim que nos sentamos e o bufê à vontade com salada de cenoura ralada, patês caseiros e salade niçoise , rico em azeitonas, atum, anchovas, ovos cozidos e muito mais. É comida básica e alegre. Vejo meus filhos americanos, totalmente à vontade, brincando em francês com a garçonete, e não consigo deixar de sorrir.

Landon Nordeman

Determinado como estou a fazer nossos próprios rituais, ainda preciso encontrar um tempo para um favorito dos meus avós: Pic em Valence. O que começou como um café em 1891 se expandiu para incluir um hotel e um restaurante requintado e, mais recentemente, o casual Bistro Le 7. Todos são administrados por Anne-Sophie Pic, uma chef de quarta geração e a única mulher na França com três estrelas Michelin. Junto à entrada, uma colecção de antigos guias Michelin faz-nos lembrar a ligação inextricável entre a evolução da cozinha francesa e a estrada. Valence marca a porta de entrada para a região da Provença, e o que o garçom colocou diante de nós celebra a gastronomia local: Festejamos em um restaurante desconstruído Pan Bagnat, uma salada niçoise servida como um sanduíche aberto coberto com anchovas levemente fritas. Um doce mediterrâneo é mergulhado em ratatouille, um delicioso rocambole de vitela mostra tapenade feito com azeitonas de um bosque próximo.

Para a sobremesa, visitamos Montelimar, a casa do nogado pegajoso de amêndoa e pistache que é um deleite emblemático da Rota 7. Eu & # 8217d ouvi histórias de motoristas no passado, ficando sem carros engarrafados para comprar os doces para aplacar seus crianças. Quando chegamos ao Museu Soubeyran Nougat, tenho uma lembrança sensorial do doce grudado em meus dentes.

Mastigando ruidosamente nossos doces, passamos pelo Arco do Triunfo d & # 8217 Orange, uma maravilhosa ruína romana, e alguns quilômetros depois entramos na região vinícola de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, um amante do vinho, insiste em que um vinhedo esteja na agenda. Tivemos nossa escolha, pois a rota viaja do Vale do Loire através das Cotes du Rhones, depois para Chateauneuf-du-Pape e para as regiões produtoras de rosas da Provença. Visitamos o vinicultor de quarta geração Jean-Pierre Serguier no Chateau Simian, que administra um vinhedo orgânico. Ele nos serve seu delicioso Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres feito de vinhas plantadas já em 1880, e relembra como vender vinho quando criança em um barracão na estrada que corta seu domínio. É final de agosto e a colheita acaba de começar. & # 8220Finalmente, um vinho de que gosto & # 8221 avalia Sebastien, bebericando suco de uva fresco, mas convencido de que descobriu rosa.

É difícil imaginar que estaremos com fome novamente no dia seguinte, mas há gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 vindos do banco de trás. Sem um plano e passado Aix-en-Provence, onde rapidamente paramos para buscar minha amada Calissons (doces de pasta de amêndoa) na Marche de la Place des Precheurs, paramos na Cote Jardin, um restaurante à beira da estrada em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero simplicidade de bife com fritas, mas fico maravilhado com uma suculenta galinha-d'angola recheada com cogumelos e dourado pissaladieres, o melhor que já provei, coberto com duas sardinhas cintilantes. Estou emocionado ao descobrir que o N7 ainda oferece surpresas deliciosas.

Mais duas horas e deixamos a N7 para entrar no exuberante pátio de nosso hotel na Cap d & # 8217Antibes, que fica na costa de La Garoupe, o castelo onde passei meus primeiros verões. Desço a praia para procurar o antigo aluguel. Eventualmente, eu vejo a conhecida capa rochosa. O caminho que leva à casa agora é protegido por uma parede resistente, mas o jardim coberto de vegetação, como minhas memórias, não pode ser contido.

Ao longo da N7 enquanto dirigimos pela Riviera, as palmeiras substituíram o abrigo platano árvores do Norte. No mercado coberto de Antibes, pastamos socca com farinha de grão de bico, um saboroso crepe assado no forno a lenha. Sigo um perfume amanteigado até a Boulangerie La Belle Epoque, onde madeleines quentes me aguardam. Em seguida, provamos a pasta de azeitona preta pungente do fabricante de tapenade. É a alta temporada e os tomates maduros, os damascos rechonchudos e os fardos de lavanda lembram o paraíso.

Uma expatriada francesa revisita as viagens de verão de sua juventude pela Rota 7, de Paris aos limoeiros de Menton. Landon Nordeman

Enquanto dirigimos por Nice, então acima de Eze, uma vila no topo de um penhasco com vistas espetaculares do mar, eu & # 8217m entristecido por saber que a viagem está chegando ao fim. Nosso destino final são os limoeiros de Menton. Visitamos La Citronneraie, de propriedade de François Mazet, um piloto aposentado de Fórmula Um que agora cuida de árvores cítricas. Ele vende a fruta aqui em Menton e para alguns dos chefs mais exigentes da França. Mazet abre um limão para eu provar. Eu me preparo para uma acidez forte, mas a fruta dá notas de morango doce e laranja amarga. Eu saboreio essas nuances novamente em um restaurante local chamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, onde como uma torta feita com esses mesmos limões. O sabor agridoce é um final adequado para esta viagem. Eu descobri novos lugares e lamentei a perda de outros, mas é hora de voltar atrás. Chegamos ao fim da estrada.


Rota 7 da França: A estrada para o paraíso

Todo verão, meus avós alugavam um castelo perto de Cap d & # 8217Antibes, uma península intocada entre Nice e Cannes com vista para o Mediterrâneo. Eu era muito jovem para me lembrar da minha primeira viagem de Genebra, na Suíça, onde nasci, para La Garoupe, como a chamávamos, abreviatura para toda a área que incluía praias, um farol e uma velha capela. Era a década de 1960 e junto com minha mãe, meu pai e três irmãs, eu passaria os próximos dez verões aqui. Embora a paisagem fosse incomparável, com degraus de mármore íngremes que conduziam do terreno ao mar ladeado de pedras, a parte que eu mais apreciei foi a jornada até lá. Empilhamos nosso Citroen DS 1969 e embarcamos de nossa casa em Genebra, ao sul da França. A viagem poderia ter sido rápida se tivéssemos pegado a Autoroute du Soleil, a rua totalmente nova que poderia nos levar à Riviera em menos de um dia, mas meu pai insistiu que viajássemos pela rota panorâmica, a Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (o National 7), ou & # 8220N7, & # 8221 era a própria Rota 66 da França & # 8217, uma estrada mítica que definiu o verão para gerações de pessoas, inclusive eu. O caminho sinuoso, com cerca de 600 milhas de comprimento, serpenteia de Paris a Menton, uma pequena cidade perto da fronteira com a Itália. De acordo com o historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Edições Paquet, 2012), a Rota 7 costuma ser chamada de espinha dorsal da França, pois conectava o norte frio ao sul ensolarado, atravessando o Vale do Loire, cruzando o rio Ródano, abrindo caminho pela Provença e terminando na Riviera. A estrada existe com um nome ou outro desde os tempos romanos (ainda é possível ver ruínas ao longo do caminho), até se tornar a Route Nationale 7 em 1871.

Durante seu apogeu na década de 1950 e & # 821760, a estrada foi apelidada de La Route des Vacances. Férias remuneradas recentemente prolongadas para os trabalhadores franceses, combinadas com a produção de dois novos automóveis acessíveis, o Renault 4CV e o Citroen 2CV, o início de uma era de engarrafamentos, ou bouchons (a palavra francesa para & # 8220cork & # 8221), enquanto as famílias avançavam em direção ao sul com barcos a remo amarrados ao teto de seus carros. Moradores de um vilarejo provençal brincavam que, naquela época de congestionamento, até o pastis cheirava a gasolina. Percorrer a estrada era um rito de passagem e o cantor francês Charles Trenet chegou a escrever uma canção em sua homenagem.

Os restauradores foram rápidos em abrir locais onde as famílias pudessem reabastecer, e havia comida para todos os bolsos. Meu pai planejava nossas paradas de acordo com as coisas deliciosas que comeríamos ao longo do caminho. A cada verão, nos conectávamos com a Rota 7 em Lyon, a capital gastronômica que marcava o ponto intermediário entre Paris e Menton. & # 8220Três rios fluem através de Lyon, & # 8221 meu pai brincou, referindo-se aos vinhedos próximos, & # 8220le Rhone, la Saone e le Beaujolais! & # 8221 Nós & # 8217d perdemos o bouchons, as tabernas simples pelas quais Lyon é conhecida, a favor de um restaurante formal, como o La Mere Brazier, um dos primeiros a ganhar três estrelas Michelin, ou a grande Brasserie Georges, onde desenvolvi o gosto pelo steak tartare, e meus pais apreciei os queijos locais maduros, como o cremoso São Marcelino.

Outras vezes, quando a fome batia, podíamos contar com os restaurantes casuais de beira de estrada que alimentavam os viajantes, bem como os caminhoneiros que faziam esse trajeto o ano todo. Lembro-me de encher meu prato de seus generosos bufês com a quantidade de pernil de cordeiro ou entrecosto que eu queria. Depois de passar uma noite em um motel ou outro, meu pai poderia dizer, & # 8220Vamos & # 8217s empurrar para Roanne & # 8221, referindo-se ao icônico restaurante Troisgros e seu famoso filé de salmão com molho picante de azeda. Ou podemos parar no Restaurant de la Pyramide em Vienne, o legado do epicure e fundador Fernand Point, que morreu em 1955, de quem meus avós gostavam de relembrar - eles me contaram sobre sua risada, sua cintura expansiva e as garrafas magnum de champanhe ele limpou ao longo do dia.

Landon Nordeman

E assim a viagem continuou, minhas irmãs e eu amontoadas com brinquedos de praia, malas velhas e redes de camarão emaranhadas, meu pai segurando o volante com suas luvas Hermes gastas, o Guia Michelin no painel. Nós ziguezagueamos da charcutaria de Lyon, para o Calissons (doces de pasta de amêndoa) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & melões # 8217s do tamanho de petanca bolas, cujo perfume almiscarado cheirava o carro. As iguarias que ladeavam a Rota 7 eram tanto um indicador de onde estávamos quanto o Bornes, os marcadores de cimento vermelho e branco que anunciam a passagem de cada quilômetro. Os sabores mudaram conforme viajávamos para o sul - os ricos pratos de tripas de Lyon foram substituídos pelo gratinado de lagostim mais leve em Valence e, finalmente, o cravejado de azeitonas pissaladieres que marcou nossa descida para a ensolarada Provença. A cada verão, comecei a desejar nossos banquetes com estrelas Michelin, refeições em paradas de caminhão, piqueniques improvisados ​​e desvios para iguarias locais. Embora essa estrada tenha tantos nomes - La Route des Vacances, La Route Bleue - para mim sempre foi La Route Gourmande.

Vinte anos depois, moro em Nova York com meu marido, Stephen, e nossos dois filhos, Sebastien, 8, e Sophie, 10, que têm mais ou menos a mesma idade que eu quando faríamos aquelas jornadas épicas. Muita coisa mudou desde aqueles dias. Desde 2006, a estrada não é mais chamada de N7, mas agora é Departmentale 6007, uma espécie de rebaixamento que significa o status secundário da estrada e # 8217 - há maneiras muito mais rápidas de ir de Paris ao sul. Meu pai faleceu em 2003 e, a cada verão, sinto vontade de refazer nossos passos na Rota 7. Em homenagem a ele, decidi planejar uma viagem para minha própria família no verão passado, revisitando antigos favoritos e fazendo novas tradições, também.

& # 8220Ainda chegamos? Estou com fome! & # 8221 choraminga meu filho Sebastien. Eu momentaneamente entrei em pânico. Estamos apenas a alguns quilômetros de nossa viagem, e a cena no banco de trás é muito menos romântica do que na minha fantasia. & # 8220Pare de me chutar! & # 8221 grita Sophie. Felizmente, nossa primeira parada, Patisserie Gateau Labully em St. Genix sur Guiers, fica a apenas uma hora de distância. (Agora me pergunto se esse é o motivo pelo qual meus pais sempre faziam a primeira parada.) Estamos lá para comer gateau Labully, uma especialidade de Rhône-Alpes. É um pão de brioche perfumado com água de flor de laranjeira, cravejado de bombons rosados ​​que também são cozidos na massa. Lá dentro, a padaria não mudou - a vitrine de vidro está, pelo que me lembro, cheia de bolos - nem o cheiro, um sopro de fermento e açúcar.Assim que saímos da loja, sentamos do lado de fora e comemos sem dizer uma palavra: o pão é macio, perfumado e crocante de bombons.

De volta ao carro, desdobro o mapa Michelin como uma toalha de mesa no colo. Nossa próxima parada será Lyon. Como meu pai, eu prefiro a Brasserie Georges, uma instituição de convívio que alimenta jantares desde 1836. Minha aventureira Sophie pede seu primeiro bife tártaro e fica olhando enquanto a garçonete eficiente mistura alcaparras, cebolas, picles, ovo cru e carne tão rápido lá & # 8217s não há tempo para um & # 8220 mas eu não gosto de ... & # 8221 ser proferido. Sophie mergulha primeiro no garfo e profere o que, para meu alívio, se tornará o refrão de nossa jornada: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Eu ecoo seu suspiro enquanto corto em grossos discos de molho de nozes pistache, linguiça de porco com pistache, outra especialidade Lyonnais.

No dia seguinte, enquanto cruzamos os vinhedos de Cotes-du-Rhone ao longo das margens íngremes do rio, vislumbro a primeira Nationale bastante gasta com 11 quilômetros de nossa viagem. À medida que passamos zunindo pelo carregado, Estou dominado pela emoção. Ver este símbolo depois de tantos anos trouxe de volta memórias sentimentais. Eu escondo minhas lágrimas enquanto diminuímos a velocidade em Tain-l & # 8217Hermitage - local de alguns dos piores engarrafamentos de que me lembro - para um desvio muito necessário para a fábrica de chocolate Valrhona. Levando o nome de & # 8220vallee & # 8221 e & # 8220Rhone & # 8221, o lugar vem transformando grãos de cacau em barras de chocolate desde 1922. Visitamos a butique, onde as crianças escolhem bombons suficientes para nos sustentar por meses.

Antes de deixá-los comer, temos que almoçar e, nas proximidades, avisto o restaurante La Mule Blanche, uma parada de caminhões. Entramos no local simples, marcado pelo sinal redondo vermelho e azul de & # 8220Les Routiers & # 8221 o selo de aprovação da revista de caminhões de mesmo nome. Observo os toques regionais, os rostos rosados, as mesas de madeira, as enormes garrafas de vinho que aparecem assim que nos sentamos e o bufê à vontade com salada de cenoura ralada, patês caseiros e salade niçoise , rico em azeitonas, atum, anchovas, ovos cozidos e muito mais. É comida básica e alegre. Vejo meus filhos americanos, totalmente à vontade, brincando em francês com a garçonete, e não consigo deixar de sorrir.

Landon Nordeman

Determinado como estou a fazer nossos próprios rituais, ainda preciso encontrar um tempo para um favorito dos meus avós: Pic em Valence. O que começou como um café em 1891 se expandiu para incluir um hotel e um restaurante requintado e, mais recentemente, o casual Bistro Le 7. Todos são administrados por Anne-Sophie Pic, uma chef de quarta geração e a única mulher na França com três estrelas Michelin. Junto à entrada, uma colecção de antigos guias Michelin faz-nos lembrar a ligação inextricável entre a evolução da cozinha francesa e a estrada. Valence marca a porta de entrada para a região da Provença, e o que o garçom colocou diante de nós celebra a gastronomia local: Festejamos em um restaurante desconstruído Pan Bagnat, uma salada niçoise servida como um sanduíche aberto coberto com anchovas levemente fritas. Um doce mediterrâneo é mergulhado em ratatouille, um delicioso rocambole de vitela mostra tapenade feito com azeitonas de um bosque próximo.

Para a sobremesa, visitamos Montelimar, a casa do nogado pegajoso de amêndoa e pistache que é um deleite emblemático da Rota 7. Eu & # 8217d ouvi histórias de motoristas no passado, ficando sem carros engarrafados para comprar os doces para aplacar seus crianças. Quando chegamos ao Museu Soubeyran Nougat, tenho uma lembrança sensorial do doce grudado em meus dentes.

Mastigando ruidosamente nossos doces, passamos pelo Arco do Triunfo d & # 8217 Orange, uma maravilhosa ruína romana, e alguns quilômetros depois entramos na região vinícola de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, um amante do vinho, insiste em que um vinhedo esteja na agenda. Tivemos nossa escolha, pois a rota viaja do Vale do Loire através das Cotes du Rhones, depois para Chateauneuf-du-Pape e para as regiões produtoras de rosas da Provença. Visitamos o vinicultor de quarta geração Jean-Pierre Serguier no Chateau Simian, que administra um vinhedo orgânico. Ele nos serve seu delicioso Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres feito de vinhas plantadas já em 1880, e relembra como vender vinho quando criança em um barracão na estrada que corta seu domínio. É final de agosto e a colheita acaba de começar. & # 8220Finalmente, um vinho de que gosto & # 8221 avalia Sebastien, bebericando suco de uva fresco, mas convencido de que descobriu rosa.

É difícil imaginar que estaremos com fome novamente no dia seguinte, mas há gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 vindos do banco de trás. Sem um plano e passado Aix-en-Provence, onde rapidamente paramos para buscar minha amada Calissons (doces de pasta de amêndoa) na Marche de la Place des Precheurs, paramos na Cote Jardin, um restaurante à beira da estrada em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero simplicidade de bife com fritas, mas fico maravilhado com uma suculenta galinha-d'angola recheada com cogumelos e dourado pissaladieres, o melhor que já provei, coberto com duas sardinhas cintilantes. Estou emocionado ao descobrir que o N7 ainda oferece surpresas deliciosas.

Mais duas horas e deixamos a N7 para entrar no exuberante pátio de nosso hotel na Cap d & # 8217Antibes, que fica na costa de La Garoupe, o castelo onde passei meus primeiros verões. Desço a praia para procurar o antigo aluguel. Eventualmente, eu vejo a conhecida capa rochosa. O caminho que leva à casa agora é protegido por uma parede resistente, mas o jardim coberto de vegetação, como minhas memórias, não pode ser contido.

Ao longo da N7 enquanto dirigimos pela Riviera, as palmeiras substituíram o abrigo platano árvores do Norte. No mercado coberto de Antibes, pastamos socca com farinha de grão de bico, um saboroso crepe assado no forno a lenha. Sigo um perfume amanteigado até a Boulangerie La Belle Epoque, onde madeleines quentes me aguardam. Em seguida, provamos a pasta de azeitona preta pungente do fabricante de tapenade. É a alta temporada e os tomates maduros, os damascos rechonchudos e os fardos de lavanda lembram o paraíso.

Uma expatriada francesa revisita as viagens de verão de sua juventude pela Rota 7, de Paris aos limoeiros de Menton. Landon Nordeman

Enquanto dirigimos por Nice, então acima de Eze, uma vila no topo de um penhasco com vistas espetaculares do mar, eu & # 8217m entristecido por saber que a viagem está chegando ao fim. Nosso destino final são os limoeiros de Menton. Visitamos La Citronneraie, de propriedade de François Mazet, um piloto aposentado de Fórmula Um que agora cuida de árvores cítricas. Ele vende a fruta aqui em Menton e para alguns dos chefs mais exigentes da França. Mazet abre um limão para eu provar. Eu me preparo para uma acidez forte, mas a fruta dá notas de morango doce e laranja amarga. Eu saboreio essas nuances novamente em um restaurante local chamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, onde como uma torta feita com esses mesmos limões. O sabor agridoce é um final adequado para esta viagem. Eu descobri novos lugares e lamentei a perda de outros, mas é hora de voltar atrás. Chegamos ao fim da estrada.


Rota 7 da França: A estrada para o paraíso

Todo verão, meus avós alugavam um castelo perto de Cap d & # 8217Antibes, uma península intocada entre Nice e Cannes com vista para o Mediterrâneo. Eu era muito jovem para me lembrar da minha primeira viagem de Genebra, na Suíça, onde nasci, para La Garoupe, como a chamávamos, abreviatura para toda a área que incluía praias, um farol e uma velha capela. Era a década de 1960 e junto com minha mãe, meu pai e três irmãs, eu passaria os próximos dez verões aqui. Embora a paisagem fosse incomparável, com degraus de mármore íngremes que conduziam do terreno ao mar ladeado de pedras, a parte que eu mais apreciei foi a jornada até lá. Empilhamos nosso Citroen DS 1969 e embarcamos de nossa casa em Genebra, ao sul da França. A viagem poderia ter sido rápida se tivéssemos pegado a Autoroute du Soleil, a rua totalmente nova que poderia nos levar à Riviera em menos de um dia, mas meu pai insistiu que viajássemos pela rota panorâmica, a Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (o National 7), ou & # 8220N7, & # 8221 era a própria Rota 66 da França & # 8217, uma estrada mítica que definiu o verão para gerações de pessoas, inclusive eu. O caminho sinuoso, com cerca de 600 milhas de comprimento, serpenteia de Paris a Menton, uma pequena cidade perto da fronteira com a Itália. De acordo com o historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Edições Paquet, 2012), a Rota 7 costuma ser chamada de espinha dorsal da França, pois conectava o norte frio ao sul ensolarado, atravessando o Vale do Loire, cruzando o rio Ródano, abrindo caminho pela Provença e terminando na Riviera. A estrada existe com um nome ou outro desde os tempos romanos (ainda é possível ver ruínas ao longo do caminho), até se tornar a Route Nationale 7 em 1871.

Durante seu apogeu na década de 1950 e & # 821760, a estrada foi apelidada de La Route des Vacances. Férias remuneradas recentemente prolongadas para os trabalhadores franceses, combinadas com a produção de dois novos automóveis acessíveis, o Renault 4CV e o Citroen 2CV, o início de uma era de engarrafamentos, ou bouchons (a palavra francesa para & # 8220cork & # 8221), enquanto as famílias avançavam em direção ao sul com barcos a remo amarrados ao teto de seus carros. Moradores de um vilarejo provençal brincavam que, naquela época de congestionamento, até o pastis cheirava a gasolina. Percorrer a estrada era um rito de passagem e o cantor francês Charles Trenet chegou a escrever uma canção em sua homenagem.

Os restauradores foram rápidos em abrir locais onde as famílias pudessem reabastecer, e havia comida para todos os bolsos. Meu pai planejava nossas paradas de acordo com as coisas deliciosas que comeríamos ao longo do caminho. A cada verão, nos conectávamos com a Rota 7 em Lyon, a capital gastronômica que marcava o ponto intermediário entre Paris e Menton. & # 8220Três rios fluem através de Lyon, & # 8221 meu pai brincou, referindo-se aos vinhedos próximos, & # 8220le Rhone, la Saone e le Beaujolais! & # 8221 Nós & # 8217d perdemos o bouchons, as tabernas simples pelas quais Lyon é conhecida, a favor de um restaurante formal, como o La Mere Brazier, um dos primeiros a ganhar três estrelas Michelin, ou a grande Brasserie Georges, onde desenvolvi o gosto pelo steak tartare, e meus pais apreciei os queijos locais maduros, como o cremoso São Marcelino.

Outras vezes, quando a fome batia, podíamos contar com os restaurantes casuais de beira de estrada que alimentavam os viajantes, bem como os caminhoneiros que faziam esse trajeto o ano todo. Lembro-me de encher meu prato de seus generosos bufês com a quantidade de pernil de cordeiro ou entrecosto que eu queria. Depois de passar uma noite em um motel ou outro, meu pai poderia dizer, & # 8220Vamos & # 8217s empurrar para Roanne & # 8221, referindo-se ao icônico restaurante Troisgros e seu famoso filé de salmão com molho picante de azeda. Ou podemos parar no Restaurant de la Pyramide em Vienne, o legado do epicure e fundador Fernand Point, que morreu em 1955, de quem meus avós gostavam de relembrar - eles me contaram sobre sua risada, sua cintura expansiva e as garrafas magnum de champanhe ele limpou ao longo do dia.

Landon Nordeman

E assim a viagem continuou, minhas irmãs e eu amontoadas com brinquedos de praia, malas velhas e redes de camarão emaranhadas, meu pai segurando o volante com suas luvas Hermes gastas, o Guia Michelin no painel. Nós ziguezagueamos da charcutaria de Lyon, para o Calissons (doces de pasta de amêndoa) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & melões # 8217s do tamanho de petanca bolas, cujo perfume almiscarado cheirava o carro. As iguarias que ladeavam a Rota 7 eram tanto um indicador de onde estávamos quanto o Bornes, os marcadores de cimento vermelho e branco que anunciam a passagem de cada quilômetro. Os sabores mudaram conforme viajávamos para o sul - os ricos pratos de tripas de Lyon foram substituídos pelo gratinado de lagostim mais leve em Valence e, finalmente, o cravejado de azeitonas pissaladieres que marcou nossa descida para a ensolarada Provença. A cada verão, comecei a desejar nossos banquetes com estrelas Michelin, refeições em paradas de caminhão, piqueniques improvisados ​​e desvios para iguarias locais. Embora essa estrada tenha tantos nomes - La Route des Vacances, La Route Bleue - para mim sempre foi La Route Gourmande.

Vinte anos depois, moro em Nova York com meu marido, Stephen, e nossos dois filhos, Sebastien, 8, e Sophie, 10, que têm mais ou menos a mesma idade que eu quando faríamos aquelas jornadas épicas. Muita coisa mudou desde aqueles dias. Desde 2006, a estrada não é mais chamada de N7, mas agora é Departmentale 6007, uma espécie de rebaixamento que significa o status secundário da estrada e # 8217 - há maneiras muito mais rápidas de ir de Paris ao sul. Meu pai faleceu em 2003 e, a cada verão, sinto vontade de refazer nossos passos na Rota 7. Em homenagem a ele, decidi planejar uma viagem para minha própria família no verão passado, revisitando antigos favoritos e fazendo novas tradições, também.

& # 8220Ainda chegamos? Estou com fome! & # 8221 choraminga meu filho Sebastien. Eu momentaneamente entrei em pânico. Estamos apenas a alguns quilômetros de nossa viagem, e a cena no banco de trás é muito menos romântica do que na minha fantasia. & # 8220Pare de me chutar! & # 8221 grita Sophie. Felizmente, nossa primeira parada, Patisserie Gateau Labully em St. Genix sur Guiers, fica a apenas uma hora de distância. (Agora me pergunto se esse é o motivo pelo qual meus pais sempre faziam a primeira parada.) Estamos lá para comer gateau Labully, uma especialidade de Rhône-Alpes. É um pão de brioche perfumado com água de flor de laranjeira, cravejado de bombons rosados ​​que também são cozidos na massa. Lá dentro, a padaria não mudou - a vitrine de vidro está, pelo que me lembro, cheia de bolos - nem o cheiro, um sopro de fermento e açúcar. Assim que saímos da loja, sentamos do lado de fora e comemos sem dizer uma palavra: o pão é macio, perfumado e crocante de bombons.

De volta ao carro, desdobro o mapa Michelin como uma toalha de mesa no colo. Nossa próxima parada será Lyon. Como meu pai, eu prefiro a Brasserie Georges, uma instituição de convívio que alimenta jantares desde 1836. Minha aventureira Sophie pede seu primeiro bife tártaro e fica olhando enquanto a garçonete eficiente mistura alcaparras, cebolas, picles, ovo cru e carne tão rápido lá & # 8217s não há tempo para um & # 8220 mas eu não gosto de ... & # 8221 ser proferido. Sophie mergulha primeiro no garfo e profere o que, para meu alívio, se tornará o refrão de nossa jornada: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Eu ecoo seu suspiro enquanto corto em grossos discos de molho de nozes pistache, linguiça de porco com pistache, outra especialidade Lyonnais.

No dia seguinte, enquanto cruzamos os vinhedos de Cotes-du-Rhone ao longo das margens íngremes do rio, vislumbro a primeira Nationale bastante gasta com 11 quilômetros de nossa viagem. À medida que passamos zunindo pelo carregado, Estou dominado pela emoção. Ver este símbolo depois de tantos anos trouxe de volta memórias sentimentais. Eu escondo minhas lágrimas enquanto diminuímos a velocidade em Tain-l & # 8217Hermitage - local de alguns dos piores engarrafamentos de que me lembro - para um desvio muito necessário para a fábrica de chocolate Valrhona. Levando o nome de & # 8220vallee & # 8221 e & # 8220Rhone & # 8221, o lugar vem transformando grãos de cacau em barras de chocolate desde 1922. Visitamos a butique, onde as crianças escolhem bombons suficientes para nos sustentar por meses.

Antes de deixá-los comer, temos que almoçar e, nas proximidades, avisto o restaurante La Mule Blanche, uma parada de caminhões. Entramos no local simples, marcado pelo sinal redondo vermelho e azul de & # 8220Les Routiers & # 8221 o selo de aprovação da revista de caminhões de mesmo nome. Observo os toques regionais, os rostos rosados, as mesas de madeira, as enormes garrafas de vinho que aparecem assim que nos sentamos e o bufê à vontade com salada de cenoura ralada, patês caseiros e salade niçoise , rico em azeitonas, atum, anchovas, ovos cozidos e muito mais. É comida básica e alegre. Vejo meus filhos americanos, totalmente à vontade, brincando em francês com a garçonete, e não consigo deixar de sorrir.

Landon Nordeman

Determinado como estou a fazer nossos próprios rituais, ainda preciso encontrar um tempo para um favorito dos meus avós: Pic em Valence. O que começou como um café em 1891 se expandiu para incluir um hotel e um restaurante requintado e, mais recentemente, o casual Bistro Le 7. Todos são administrados por Anne-Sophie Pic, uma chef de quarta geração e a única mulher na França com três estrelas Michelin. Junto à entrada, uma colecção de antigos guias Michelin faz-nos lembrar a ligação inextricável entre a evolução da cozinha francesa e a estrada. Valence marca a porta de entrada para a região da Provença, e o que o garçom colocou diante de nós celebra a gastronomia local: Festejamos em um restaurante desconstruído Pan Bagnat, uma salada niçoise servida como um sanduíche aberto coberto com anchovas levemente fritas. Um doce mediterrâneo é mergulhado em ratatouille, um delicioso rocambole de vitela mostra tapenade feito com azeitonas de um bosque próximo.

Para a sobremesa, visitamos Montelimar, a casa do nogado pegajoso de amêndoa e pistache que é um deleite emblemático da Rota 7. Eu & # 8217d ouvi histórias de motoristas no passado, ficando sem carros engarrafados para comprar os doces para aplacar seus crianças. Quando chegamos ao Museu Soubeyran Nougat, tenho uma lembrança sensorial do doce grudado em meus dentes.

Mastigando ruidosamente nossos doces, passamos pelo Arco do Triunfo d & # 8217 Orange, uma maravilhosa ruína romana, e alguns quilômetros depois entramos na região vinícola de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, um amante do vinho, insiste em que um vinhedo esteja na agenda. Tivemos nossa escolha, pois a rota viaja do Vale do Loire através das Cotes du Rhones, depois para Chateauneuf-du-Pape e para as regiões produtoras de rosas da Provença. Visitamos o vinicultor de quarta geração Jean-Pierre Serguier no Chateau Simian, que administra um vinhedo orgânico. Ele nos serve seu delicioso Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres feito de vinhas plantadas já em 1880, e relembra como vender vinho quando criança em um barracão na estrada que corta seu domínio. É final de agosto e a colheita acaba de começar. & # 8220Finalmente, um vinho de que gosto & # 8221 avalia Sebastien, bebericando suco de uva fresco, mas convencido de que descobriu rosa.

É difícil imaginar que estaremos com fome novamente no dia seguinte, mas há gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 vindos do banco de trás. Sem um plano e passado Aix-en-Provence, onde rapidamente paramos para buscar minha amada Calissons (doces de pasta de amêndoa) na Marche de la Place des Precheurs, paramos na Cote Jardin, um restaurante à beira da estrada em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero simplicidade de bife com fritas, mas fico maravilhado com uma suculenta galinha-d'angola recheada com cogumelos e dourado pissaladieres, o melhor que já provei, coberto com duas sardinhas cintilantes. Estou emocionado ao descobrir que o N7 ainda oferece surpresas deliciosas.

Mais duas horas e deixamos a N7 para entrar no exuberante pátio de nosso hotel na Cap d & # 8217Antibes, que fica na costa de La Garoupe, o castelo onde passei meus primeiros verões. Desço a praia para procurar o antigo aluguel. Eventualmente, eu vejo a conhecida capa rochosa. O caminho que leva à casa agora é protegido por uma parede resistente, mas o jardim coberto de vegetação, como minhas memórias, não pode ser contido.

Ao longo da N7 enquanto dirigimos pela Riviera, as palmeiras substituíram o abrigo platano árvores do Norte. No mercado coberto de Antibes, pastamos socca com farinha de grão de bico, um saboroso crepe assado no forno a lenha. Sigo um perfume amanteigado até a Boulangerie La Belle Epoque, onde madeleines quentes me aguardam. Em seguida, provamos a pasta de azeitona preta pungente do fabricante de tapenade. É a alta temporada e os tomates maduros, os damascos rechonchudos e os fardos de lavanda lembram o paraíso.

Uma expatriada francesa revisita as viagens de verão de sua juventude pela Rota 7, de Paris aos limoeiros de Menton. Landon Nordeman

Enquanto dirigimos por Nice, então acima de Eze, uma vila no topo de um penhasco com vistas espetaculares do mar, eu & # 8217m entristecido por saber que a viagem está chegando ao fim. Nosso destino final são os limoeiros de Menton. Visitamos La Citronneraie, de propriedade de François Mazet, um piloto aposentado de Fórmula Um que agora cuida de árvores cítricas. Ele vende a fruta aqui em Menton e para alguns dos chefs mais exigentes da França. Mazet abre um limão para eu provar. Eu me preparo para uma acidez forte, mas a fruta dá notas de morango doce e laranja amarga. Eu saboreio essas nuances novamente em um restaurante local chamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, onde como uma torta feita com esses mesmos limões. O sabor agridoce é um final adequado para esta viagem. Eu descobri novos lugares e lamentei a perda de outros, mas é hora de voltar atrás. Chegamos ao fim da estrada.


Rota 7 da França: A estrada para o paraíso

Todo verão, meus avós alugavam um castelo perto de Cap d & # 8217Antibes, uma península intocada entre Nice e Cannes com vista para o Mediterrâneo. Eu era muito jovem para me lembrar da minha primeira viagem de Genebra, na Suíça, onde nasci, para La Garoupe, como a chamávamos, abreviatura para toda a área que incluía praias, um farol e uma velha capela. Era a década de 1960 e junto com minha mãe, meu pai e três irmãs, eu passaria os próximos dez verões aqui. Embora a paisagem fosse incomparável, com degraus de mármore íngremes que conduziam do terreno ao mar ladeado de pedras, a parte que eu mais apreciei foi a jornada até lá. Empilhamos nosso Citroen DS 1969 e embarcamos de nossa casa em Genebra, ao sul da França. A viagem poderia ter sido rápida se tivéssemos pegado a Autoroute du Soleil, a rua totalmente nova que poderia nos levar à Riviera em menos de um dia, mas meu pai insistiu que viajássemos pela rota panorâmica, a Route Nationale 7.

& # 8220La Nationale Sept & # 8221 (o National 7), ou & # 8220N7, & # 8221 era a própria Rota 66 da França & # 8217, uma estrada mítica que definiu o verão para gerações de pessoas, inclusive eu. O caminho sinuoso, com cerca de 600 milhas de comprimento, serpenteia de Paris a Menton, uma pequena cidade perto da fronteira com a Itália. De acordo com o historiador Thierry Dubois, autor de C & # 8217Etait La Nationale 7 (Edições Paquet, 2012), a Rota 7 costuma ser chamada de espinha dorsal da França, pois conectava o norte frio ao sul ensolarado, atravessando o Vale do Loire, cruzando o rio Ródano, abrindo caminho pela Provença e terminando na Riviera. A estrada existe com um nome ou outro desde os tempos romanos (ainda é possível ver ruínas ao longo do caminho), até se tornar a Route Nationale 7 em 1871.

Durante seu apogeu na década de 1950 e & # 821760, a estrada foi apelidada de La Route des Vacances. Férias remuneradas recentemente prolongadas para os trabalhadores franceses, combinadas com a produção de dois novos automóveis acessíveis, o Renault 4CV e o Citroen 2CV, o início de uma era de engarrafamentos, ou bouchons (a palavra francesa para & # 8220cork & # 8221), enquanto as famílias avançavam em direção ao sul com barcos a remo amarrados ao teto de seus carros. Moradores de um vilarejo provençal brincavam que, naquela época de congestionamento, até o pastis cheirava a gasolina. Percorrer a estrada era um rito de passagem e o cantor francês Charles Trenet chegou a escrever uma canção em sua homenagem.

Os restauradores foram rápidos em abrir locais onde as famílias pudessem reabastecer, e havia comida para todos os bolsos. Meu pai planejava nossas paradas de acordo com as coisas deliciosas que comeríamos ao longo do caminho. A cada verão, nos conectávamos com a Rota 7 em Lyon, a capital gastronômica que marcava o ponto intermediário entre Paris e Menton. & # 8220Três rios fluem através de Lyon, & # 8221 meu pai brincou, referindo-se aos vinhedos próximos, & # 8220le Rhone, la Saone e le Beaujolais! & # 8221 Nós & # 8217d perdemos o bouchons, as tabernas simples pelas quais Lyon é conhecida, a favor de um restaurante formal, como o La Mere Brazier, um dos primeiros a ganhar três estrelas Michelin, ou a grande Brasserie Georges, onde desenvolvi o gosto pelo steak tartare, e meus pais apreciei os queijos locais maduros, como o cremoso São Marcelino.

Outras vezes, quando a fome batia, podíamos contar com os restaurantes casuais de beira de estrada que alimentavam os viajantes, bem como os caminhoneiros que faziam esse trajeto o ano todo. Lembro-me de encher meu prato de seus generosos bufês com a quantidade de pernil de cordeiro ou entrecosto que eu queria. Depois de passar uma noite em um motel ou outro, meu pai poderia dizer, & # 8220Vamos & # 8217s empurrar para Roanne & # 8221, referindo-se ao icônico restaurante Troisgros e seu famoso filé de salmão com molho picante de azeda. Ou podemos parar no Restaurant de la Pyramide em Vienne, o legado do epicure e fundador Fernand Point, que morreu em 1955, de quem meus avós gostavam de relembrar - eles me contaram sobre sua risada, sua cintura expansiva e as garrafas magnum de champanhe ele limpou ao longo do dia.

Landon Nordeman

E assim a viagem continuou, minhas irmãs e eu amontoadas com brinquedos de praia, malas velhas e redes de camarão emaranhadas, meu pai segurando o volante com suas luvas Hermes gastas, o Guia Michelin no painel. Nós ziguezagueamos da charcutaria de Lyon, para o Calissons (doces de pasta de amêndoa) de Aix-en-Provence, a Cavaillon & melões # 8217s do tamanho de petanca bolas, cujo perfume almiscarado cheirava o carro. As iguarias que ladeavam a Rota 7 eram tanto um indicador de onde estávamos quanto o Bornes, os marcadores de cimento vermelho e branco que anunciam a passagem de cada quilômetro. Os sabores mudaram conforme viajávamos para o sul - os ricos pratos de tripas de Lyon foram substituídos pelo gratinado de lagostim mais leve em Valence e, finalmente, o cravejado de azeitonas pissaladieres que marcou nossa descida para a ensolarada Provença. A cada verão, comecei a desejar nossos banquetes com estrelas Michelin, refeições em paradas de caminhão, piqueniques improvisados ​​e desvios para iguarias locais. Embora essa estrada tenha tantos nomes - La Route des Vacances, La Route Bleue - para mim sempre foi La Route Gourmande.

Vinte anos depois, moro em Nova York com meu marido, Stephen, e nossos dois filhos, Sebastien, 8, e Sophie, 10, que têm mais ou menos a mesma idade que eu quando faríamos aquelas jornadas épicas. Muita coisa mudou desde aqueles dias. Desde 2006, a estrada não é mais chamada de N7, mas agora é Departmentale 6007, uma espécie de rebaixamento que significa o status secundário da estrada e # 8217 - há maneiras muito mais rápidas de ir de Paris ao sul. Meu pai faleceu em 2003 e, a cada verão, sinto vontade de refazer nossos passos na Rota 7. Em homenagem a ele, decidi planejar uma viagem para minha própria família no verão passado, revisitando antigos favoritos e fazendo novas tradições, também.

& # 8220Ainda chegamos? Estou com fome! & # 8221 choraminga meu filho Sebastien. Eu momentaneamente entrei em pânico. Estamos apenas a alguns quilômetros de nossa viagem, e a cena no banco de trás é muito menos romântica do que na minha fantasia. & # 8220Pare de me chutar! & # 8221 grita Sophie. Felizmente, nossa primeira parada, Patisserie Gateau Labully em St. Genix sur Guiers, fica a apenas uma hora de distância. (Agora me pergunto se esse é o motivo pelo qual meus pais sempre faziam a primeira parada.) Estamos lá para comer gateau Labully, uma especialidade de Rhône-Alpes. É um pão de brioche perfumado com água de flor de laranjeira, cravejado de bombons rosados ​​que também são cozidos na massa. Lá dentro, a padaria não mudou - a vitrine de vidro está, pelo que me lembro, cheia de bolos - nem o cheiro, um sopro de fermento e açúcar. Assim que saímos da loja, sentamos do lado de fora e comemos sem dizer uma palavra: o pão é macio, perfumado e crocante de bombons.

De volta ao carro, desdobro o mapa Michelin como uma toalha de mesa no colo. Nossa próxima parada será Lyon. Como meu pai, eu prefiro a Brasserie Georges, uma instituição de convívio que alimenta jantares desde 1836. Minha aventureira Sophie pede seu primeiro bife tártaro e fica olhando enquanto a garçonete eficiente mistura alcaparras, cebolas, picles, ovo cru e carne tão rápido lá & # 8217s não há tempo para um & # 8220 mas eu não gosto de ... & # 8221 ser proferido. Sophie mergulha primeiro no garfo e profere o que, para meu alívio, se tornará o refrão de nossa jornada: & # 8220Mmmmm. & # 8221 Eu ecoo seu suspiro enquanto corto em grossos discos de molho de nozes pistache, linguiça de porco com pistache, outra especialidade Lyonnais.

No dia seguinte, enquanto cruzamos os vinhedos de Cotes-du-Rhone ao longo das margens íngremes do rio, vislumbro a primeira Nationale bastante gasta com 11 quilômetros de nossa viagem. À medida que passamos zunindo pelo carregado, Estou dominado pela emoção. Ver este símbolo depois de tantos anos trouxe de volta memórias sentimentais. Eu escondo minhas lágrimas enquanto diminuímos a velocidade em Tain-l & # 8217Hermitage - local de alguns dos piores engarrafamentos de que me lembro - para um desvio muito necessário para a fábrica de chocolate Valrhona. Levando o nome de & # 8220vallee & # 8221 e & # 8220Rhone & # 8221, o lugar vem transformando grãos de cacau em barras de chocolate desde 1922. Visitamos a butique, onde as crianças escolhem bombons suficientes para nos sustentar por meses.

Antes de deixá-los comer, temos que almoçar e, nas proximidades, avisto o restaurante La Mule Blanche, uma parada de caminhões. Entramos no local simples, marcado pelo sinal redondo vermelho e azul de & # 8220Les Routiers & # 8221 o selo de aprovação da revista de caminhões de mesmo nome. Observo os toques regionais, os rostos rosados, as mesas de madeira, as enormes garrafas de vinho que aparecem assim que nos sentamos e o bufê à vontade com salada de cenoura ralada, patês caseiros e salade niçoise , rico em azeitonas, atum, anchovas, ovos cozidos e muito mais. É comida básica e alegre. Vejo meus filhos americanos, totalmente à vontade, brincando em francês com a garçonete, e não consigo deixar de sorrir.

Landon Nordeman

Determinado como estou a fazer nossos próprios rituais, ainda preciso encontrar um tempo para um favorito dos meus avós: Pic em Valence. O que começou como um café em 1891 se expandiu para incluir um hotel e um restaurante requintado e, mais recentemente, o casual Bistro Le 7. Todos são administrados por Anne-Sophie Pic, uma chef de quarta geração e a única mulher na França com três estrelas Michelin. Junto à entrada, uma colecção de antigos guias Michelin faz-nos lembrar a ligação inextricável entre a evolução da cozinha francesa e a estrada. Valence marca a porta de entrada para a região da Provença, e o que o garçom colocou diante de nós celebra a gastronomia local: Festejamos em um restaurante desconstruído Pan Bagnat, uma salada niçoise servida como um sanduíche aberto coberto com anchovas levemente fritas. Um doce mediterrâneo é mergulhado em ratatouille, um delicioso rocambole de vitela mostra tapenade feito com azeitonas de um bosque próximo.

Para a sobremesa, visitamos Montelimar, a casa do nogado pegajoso de amêndoa e pistache que é um deleite emblemático da Rota 7. Eu & # 8217d ouvi histórias de motoristas no passado, ficando sem carros engarrafados para comprar os doces para aplacar seus crianças. Quando chegamos ao Museu Soubeyran Nougat, tenho uma lembrança sensorial do doce grudado em meus dentes.

Mastigando ruidosamente nossos doces, passamos pelo Arco do Triunfo d & # 8217 Orange, uma maravilhosa ruína romana, e alguns quilômetros depois entramos na região vinícola de Châteauneuf-du-Pape. Stephen, um amante do vinho, insiste em que um vinhedo esteja na agenda. Tivemos nossa escolha, pois a rota viaja do Vale do Loire através das Cotes du Rhones, depois para Chateauneuf-du-Pape e para as regiões produtoras de rosas da Provença. Visitamos o vinicultor de quarta geração Jean-Pierre Serguier no Chateau Simian, que administra um vinhedo orgânico. Ele nos serve seu delicioso Châteauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres feito de vinhas plantadas já em 1880, e relembra como vender vinho quando criança em um barracão na estrada que corta seu domínio. É final de agosto e a colheita acaba de começar. & # 8220Finalmente, um vinho de que gosto & # 8221 avalia Sebastien, bebericando suco de uva fresco, mas convencido de que descobriu rosa.

É difícil imaginar que estaremos com fome novamente no dia seguinte, mas há gritos de & # 8220J & # 8217ai faim & # 8221 vindos do banco de trás. Sem um plano e passado Aix-en-Provence, onde rapidamente paramos para buscar minha amada Calissons (doces de pasta de amêndoa) na Marche de la Place des Precheurs, paramos na Cote Jardin, um restaurante à beira da estrada em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Espero simplicidade de bife com fritas, mas fico maravilhado com uma suculenta galinha-d'angola recheada com cogumelos e dourado pissaladieres, o melhor que já provei, coberto com duas sardinhas cintilantes. Estou emocionado ao descobrir que o N7 ainda oferece surpresas deliciosas.

Mais duas horas e deixamos a N7 para entrar no exuberante pátio de nosso hotel na Cap d & # 8217Antibes, que fica na costa de La Garoupe, o castelo onde passei meus primeiros verões. Desço a praia para procurar o antigo aluguel. Eventualmente, eu vejo a conhecida capa rochosa. O caminho que leva à casa agora é protegido por uma parede resistente, mas o jardim coberto de vegetação, como minhas memórias, não pode ser contido.

Ao longo da N7 enquanto dirigimos pela Riviera, as palmeiras substituíram o abrigo platano árvores do Norte. No mercado coberto de Antibes, pastamos socca com farinha de grão de bico, um saboroso crepe assado no forno a lenha. Sigo um perfume amanteigado até a Boulangerie La Belle Epoque, onde madeleines quentes me aguardam. Em seguida, provamos a pasta de azeitona preta pungente do fabricante de tapenade. É a alta temporada e os tomates maduros, os damascos rechonchudos e os fardos de lavanda lembram o paraíso.

Uma expatriada francesa revisita as viagens de verão de sua juventude pela Rota 7, de Paris aos limoeiros de Menton. Landon Nordeman

Enquanto dirigimos por Nice, então acima de Eze, uma vila no topo de um penhasco com vistas espetaculares do mar, eu & # 8217m entristecido por saber que a viagem está chegando ao fim. Nosso destino final são os limoeiros de Menton. Visitamos La Citronneraie, de propriedade de François Mazet, um piloto aposentado de Fórmula Um que agora cuida de árvores cítricas. Ele vende a fruta aqui em Menton e para alguns dos chefs mais exigentes da França. Mazet abre um limão para eu provar. Eu me preparo para uma acidez forte, mas a fruta dá notas de morango doce e laranja amarga. Eu saboreio essas nuances novamente em um restaurante local chamado Les Saveurs D & # 8217Éleonore, onde como uma torta feita com esses mesmos limões. O sabor agridoce é um final adequado para esta viagem. Eu descobri novos lugares e lamentei a perda de outros, mas é hora de voltar atrás. Chegamos ao fim da estrada.


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